1795-1820 na zachodnią modę - 1795–1820 in Western fashion

Madame Raymond de Verninac autorstwa Jacques-Louis David , z ubraniami i krzesłem w stylu Directoire . „Rok 7”, czyli 1798–99.
Malowanie grze rodzinnej warcaby ( „Jeu de Dames”) francuskiego artysty Louis Léopold Boilly , c. 1803.
Na początku XIX wieku kobiety nosiły cienkie, przewiewne sukienki wierzchnie, podczas gdy mężczyźni adoptowali spodnie i płaszcze. Rutger Jan Schimmelpenninck i jego rodzina, 1801-02, przez Pierre-Paul Prud'hon
Zamożna rodzina ostrożnie schodzi po desce, aby uniknąć błotnistych ulic Paryża, Boilly, 1803

Moda w latach 1795-1820 w krajach europejskich i pod jej wpływem była świadkiem ostatecznego triumfu rozbierania lub nieformalnego stylu nad brokatami , koronkami , perukami i pudrem z początku XVIII wieku . W następstwie Rewolucji Francuskiej nikt nie chciał uchodzić za członka francuskiej arystokracji , a ludzie zaczęli używać ubioru bardziej jako formy indywidualnej ekspresji prawdziwego ja, niż jako czystej oznaki statusu społecznego. W rezultacie zmiany, które nastąpiły w modzie na przełomie XIX i XX wieku, dały możliwość zaprezentowania nowych tożsamości publicznych, które dawały również wgląd w ich osobistą osobowość. Katherine Aaslestad wskazuje, w jaki sposób „moda, ucieleśniająca nowe wartości społeczne, pojawiła się jako kluczowe miejsce konfrontacji tradycji ze zmianą”.

W przypadku kobiecych strojów codzienny styl spódnicy i marynarki był praktyczny i taktowny, nawiązując do kobiety z klasy robotniczej. Moda damska następuje klasyczne ideały i sztywno bez kości pobyty zostały porzucone na rzecz bardziej miękkie, mniej bez kości gorsetów. Ta naturalna figura została podkreślona poprzez możliwość zobaczenia ciała pod ubraniem. Widoczne piersi były częścią tego klasycznego wyglądu, a niektórzy charakteryzowali je w modzie jako wyłącznie estetyczne i seksualne.

W Wielkiej Brytanii era regencji w Anglii obejmowała lata, w których król Jerzy III został uznany za niezdolnego do rządzenia, a jego syn, książę Walii, rządził Anglią jako książę regent, zanim wstąpił na tron ​​jako król Jerzy IV. Jednak najszersza definicja tego okresu, charakteryzująca się trendami w modzie, architekturze, kulturze i polityce, zaczyna się od rewolucji francuskiej z 1789 r., a kończy na dojściu do władzy królowej Wiktorii. Do dziś znane są nazwiska popularnych ludzi, którzy żyli w tym czasie: Napoleon I Bonaparte i Józefina, Madame Récamier , Jane Austen, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron, Beau Brummell, Lady Emma Hamilton, królowa pruska Ludwika z mężem i wielu innych . Beau Brummell jako ideały mody męskiej wprowadził spodnie , perfekcyjne krawiectwo i nieozdabiany, nieskazitelny len .

W Niemczech republikańskie miasta-państwa zrezygnowały ze swojej tradycyjnej, skromnej i praktycznej odzieży i zaczęły uwzględniać francuskie i angielskie trendy w modzie z krótkimi rękawami i kurtkami Spencer. Amerykańskie trendy w modzie naśladowały francuskie ubiory, ale w stonowany sposób z szalami i tunikami, aby poradzić sobie z przezroczystością koszulki. Jednak w Hiszpanii członkowie arystokracji, a także obywatele klasy niższej, zjednoczyli się i zbuntowali przeciwko francuskim ideałom i modzie oświecenia, ubierając się za maja i majos, aby powstrzymać swoją hiszpańską dumę.

Pod koniec XVIII wieku miała miejsce poważna zmiana w modzie, która wykraczała poza zwykłe zmiany stylu na zmiany ideałów filozoficznych i społecznych. Wcześniej styl i tradycje „ Ancien Regime ” uniemożliwiały konceptualizację „ja”. Zamiast tego, czyjaś tożsamość została uznana za podatną na zmiany; może ulec zmianie w zależności od tego, jakie ubranie się nosiło. Jednak w latach 80. XVIII wieku nowy, „naturalny” styl pozwolił wewnętrznemu ja wyjść poza ich ubrania.

W latach 90. XVIII w. pojawiła się nowa koncepcja wewnętrznego i zewnętrznego ja. Przedtem istniało tylko jedno ja, które wyrażało się poprzez ubranie. Idąc na bal maskowy, ludzie nosili określone stroje, więc nie mogli pokazać swojej indywidualności poprzez ubiór. W tym nowym „naturalnym” stylu wpisana była łatwość i wygoda ubierania się. Nie tylko położono nowy nacisk na higienę, ale także odzież stała się znacznie lżejsza i łatwiejsza do częstego zmieniania i prania. Nawet kobiety z wyższych sfer zaczęły nosić krótkie sukienki, w przeciwieństwie do sukienek z długimi trenami lub obręczami, które uniemożliwiały im opuszczenie domu. Późniejszy prawie stagnacja sylwetki zainspirowała wiele nowych wykończeń i detali na mocno przyciętych spódnicach, które powróciły do ​​​​mody. W latach regencji skomplikowane elementy historyczne i orientalistyczne zapewniały obfite pokazy stylistyczne, ponieważ takie detale były energicznym nośnikiem widocznej konsumpcji, biorąc pod uwagę ich pracochłonne fabrykacje, a zatem potężnym wyznacznikiem hierarchii dla klas wyższych, które nosiły style. Tego rodzaju stwierdzenie było szczególnie widoczne w obfitych wykończeniach, zwłaszcza na spódnicach, w których powszechne były nieskrępowane detale, wraz z detalami przyciętych krawędzi i wykończeniami krawędzi.

Na modę kobiecą wpływ miała również moda męska, na przykład dopasowane kamizelki i kurtki podkreślające kobiecą mobilność. Ten nowy ruch w kierunku praktyczności ubioru pokazał, że ubiór stał się mniej sposobem na samodzielną klasyfikację między klasami lub płciami; strój miał pasować do codziennych zajęć. W tym czasie również magazyny modowe i branża dziennikarska zaczęły się rozwijać. Były to najczęściej comiesięczne (często konkurencyjne) czasopisma, które pozwalały mężczyznom i kobietom nadążyć za ciągle zmieniającym się stylem.

Wpływ rewolucji przemysłowej na modę

Fashion Plate (The Russian & Pruss Bonnet & Pelisse), opublikowana w La Belle Assemblée , 1 lipca 1814

Pod koniec XVIII wieku odzież sprzedawali głównie indywidualni sklepikarze, którzy często byli rzemieślnikami wytwarzającymi towary. Klienci zwykle mieszkali w tej samej okolicy co sklepy, a sklepy zdobywały popularność dzięki przekazywaniu ich z ust do ust, z wyjątkiem hurtowni (tj. wszelkich sklepów detalicznych lub hurtowych), gdzie sprzedawane towary niekoniecznie były wytwarzane w sklep. Jednak sytuacja zaczęła się zmieniać podczas przejścia do XIX wieku. Ludzie szukali wydajności i różnorodności; pod wpływem rewolucji przemysłowej usprawniony transport i wprowadzenie maszyn do produkcji pozwoliły na rozwój mody w jeszcze szybszym tempie.

Pierwsza maszyna do szycia pojawiła się w 1790 roku, a później Josef Madersperger zaczął rozwijać swoją pierwszą maszynę do szycia w 1807 roku, prezentując swoją pierwszą działającą maszynę w 1814 roku. Wprowadzenie maszyny do szycia przyspieszyło produkcję odzieży. Jednak aż do lat czterdziestych XIX wieku nie miał on szerokiego wpływu społecznego, a odzież była w całości wykonywana ręcznie w okresie do roku 1820. Tymczasem rozwinięte w XVIII wieku zaawansowane techniki przędzalnicze, tkackie i bawełniane przyniosły już tańsze, powszechnie dostępne tkaniny nadające się do prania. . Te trwałe i niedrogie tkaniny stały się popularne wśród większej populacji. Techniki te zostały dalej rozwinięte przez wprowadzenie maszyn. Wcześniej akcesoria, takie jak hafty i koronki, były produkowane na małą i ograniczoną skalę przez wykwalifikowanych rzemieślników i sprzedawane w ich własnych sklepach; w 1804 r. John Duncan skonstruował maszynę do haftowania, a ludzie zaczęli produkować te niezbędne akcesoria w fabrykach i wysyłać produkty do sklepów w całym kraju. Te postępy techniczne w produkcji odzieży pozwoliły na większą różnorodność stylów; możliwe stały się również szybkie zmiany w modzie.

Rewolucja przemysłowa połączyła Europę i Amerykę w zakresie podróży. Kiedy Louis Simond po raz pierwszy przybył do Ameryki, uderzyła go mobilność populacji i częstotliwość podróży do stolicy, pisząc: „nigdzie nie spotykasz tych osób, które nigdy nie były poza swoim rodzinnym miejscem i których zwyczaje są całkowicie lokalne”. — nikogo ponad biedą, kto ani razu w życiu nie odwiedził Londynu, a większość tych, którzy mogą, odwiedza raz w roku”. Nowe kanały i linie kolejowe nie tylko transportowały ludzi, ale stworzyły krajowe, a nawet szersze rynki zbytu, transportując towary wytwarzane w fabrykach na duże odległości.Rozwój przemysłu w całym świecie zachodnim zwiększył produkcję odzieży, a ludzie byli zachęcani do szerszego podróżowania i kupowania większej ilości towarów niż kiedykolwiek wcześniej.

W tej epoce poprawiła się również komunikacja. Nowe idee dotyczące mody były przekazywane przez małe lalki ubrane w najnowszy styl, gazety i magazyny ilustrowane; na przykład La Belle Assemblée , założony przez Johna Bella , był brytyjskim magazynem kobiecym wydawanym w latach 1806-1837. Znany był z tablic z modą współczesnej mody, demonstrujących sposoby ubierania się kobiet i tworzenia zespołów.

Zmiany w modzie

1790:

  • Kobiety: „wiek rozebrać”; ubierając się jak ożywające posągi; Grecka moda zaczęła inspirować obecną modę, a filetowo-greckie klasyczne fryzury i ubrania z wysokim stanem z bardziej trójkątnym dołem zaczęły znajdować swoją drogę; tkaniny pastelowe; naturalny makijaż; gołe ramiona; peruki blond; wyposażone w: czapki, turbany , rękawiczki, biżuterię, małe torebki – siatki, szale, chusteczki; parasole; Fani; Maja: spódnica warstwowa
  • Mężczyźni: spodnie w. doskonałe krawiectwo; bielizna; płaszcze z wycięciem z przodu w. długie ogony; płaszcze; kapelusze; Dandy; Majo: krótka kurtka

1800:

  • Kobiety: krótkie włosy; białe kapelusze; wykończenia, pióra, koronki; wpływy egipskie i wschodnie w biżuterii i odzieży; szale; płaszcze z kapturem; włosy: masa loków, czasem ściągniętych w kok
  • Mężczyźni: lniane koszule wysokie kołnierze; wysokie kapelusze; włosy: krótkie i bez peruki, à la Titus lub Bedford Crop , ale często z opadającymi długimi lokami

1810:

  • Damskie: miękkie, subtelne, prześwitujące klasyczne draperie; podniesiona talia sukienek z wysokim stanem; krótkie marynarki jednorzędowe; żakiet; sukienka do chodzenia; suknia wieczorowa; nawyki jeździeckie; nagie piersi i ramiona; włosy: z przedziałkiem pośrodku, ciasne loki nad uszami
  • Mężczyźni: dopasowane, jednorzędowe fraki; krawaty owinięte pod brodę; baki i naturalne włosy „w stylu Brutusa”; obcisłe bryczesy; Jedwabne pończochy; ozdobiony: złotymi zegarkami, laską, kapeluszami na zewnątrz.

1820:

  • Kobiety: talia sukni zaczęła spadać; wyszukana ozdoba u dołu i dekoltu; Spódnice w kształcie stożka; ściągnięte rękawy
  • Mężczyźni: płaszcze / płaszcze w. kołnierze futrzane lub aksamitne; płaszcz Garricka; Kalosze; buty dżokejowe

Kobieca moda

1811 sukienka taneczna
W Hiszpanii niektóre panie z towarzystwa zbuntowały się przeciwko francuskiej modzie , ubierając się jak magi, jak np. Doña Isabel de Porcel , 1805.

Przegląd

W tym okresie modne fasony damskiej odzieży opierały się na wysokiej, pod biustem talii, zwanej dopiero w XX wieku empirową sylwetką — sukienki ściśle przylegały do ​​torsu tuż pod biustem, luźno opadające poniżej. W różnych kontekstach takie style są obecnie powszechnie nazywane „ stylem Directoire ” (odnoszącym się do rządu Dyrektoriatu Francji w drugiej połowie lat 90. XVIII wieku), „ stylem empirowym ” (odnoszącym się do imperium Napoleona z lat 1804-1814/1815, a często także do jego 1800-1804 „konsulat”) lub „ Regency ” (luźno używany w odniesieniu do różnych okresów między 18. wiekiem a wiktoriańskim). Sylwetka Empire i styl Directoire nie były używane w czasie noszenia tych stylów.

Te mody z lat 1795-1820 różniły się znacznie od stylów panujących przez większość XVIII wieku i przez resztę XIX wieku, kiedy ubrania damskie były na ogół ciasno przylegające do torsu od naturalnej talii w górę, a poniżej mocno obcisłe (często napompowane przez środki spódnice hoop , krynolinach , sakwy , toczy , etc.). Moda damska w tym czasie zaczęła podążać za klasycznymi ideałami, inspirowanymi starożytnym stylem greckim i rzymskim z wdzięcznymi, luźno opadającymi sukienkami, które zostały zebrane lub po prostu zaakcentowane nad naturalną talią pod biustem. W przypadku kobiet mocno kościste pobyty ustąpiły miejsca celebracji naturalnej formy. Staniki były krótkie z talią opadającą tuż pod biustem. Modne tkaniny, takie jak bawełniany muślin, były lekkie do tego stopnia, że ​​były przezroczyste, jednak popularne były również drukowane, cięższe tkaniny bawełniane, wełniane i inne tekstylia.

Suknie

Inspirowany neoklasycznymi gustami styl „rozbierania się” był stylem dnia, swobodnym i nieformalnym. Był to rodzaj sukni, którą kobieta nosiła od rana do południa lub później, w zależności od jej zaangażowania towarzyskiego w ciągu dnia. Sukienki z krótkim stanem miały miękkie, luźne spódnice i często były wykonane z białego, prawie przezroczystego muślinu , który łatwo się prał i drapował luźno, jak ubrania na posągach greckich i rzymskich. Ponieważ tkanina przylgnęła do ciała, odsłaniając to, co było pod spodem, nagość à la grecque stała się centralnym elementem publicznego widowiska. Satyna była czasami noszona na wieczór. „Half Dress” jest pomyślany jako sposób ubierania się, gdy wychodzi się w ciągu dnia lub spotyka się z gośćmi”. Full Dress” było tym, co dama nosiła na formalne imprezy, w dzień iw nocy. „Suknia wieczorowa” była odpowiednia tylko na wieczorne imprezy. Tak więc w okresie 1795-1820 kobiety z klasy średniej i wyższej często mogły nosić ubrania, które nie były zbyt ciasne ani niewygodne, a mimo to były uważane za przyzwoicie i modnie ubrane.

Wśród kobiet z klasy średniej i wyższej istniało podstawowe rozróżnienie na „strój poranny” (noszony w domu zarówno popołudniami, jak i rano) i strój wieczorowy — generalnie zarówno mężczyźni, jak i kobiety przebierali się w ramach przygotowań do wieczornego posiłku i ewentualnie rozrywki do naśladowania. Były też dalsze gradacje, takie jak strój wieczorowy, strój spacerowy, nawyki jeździeckie , strój podróżny, strój wieczorowy itp.

W zwierciadle łask; lub The English Lady's Costume , opublikowanym w Londynie w 1811 roku, autor ("Lady of Distinction") radził:

Rano ramiona i biust muszą być całkowicie zakryte do gardła i nadgarstków. Od godziny obiadowej do końca dnia ramiona mogą być nagie do wdzięcznej wysokości nad łokciami; a szyja i ramiona odsłonięte na tyle, na ile pozwala delikatność.

  • Noszono suknie żałobne, aby pokazać żałobę ukochanej osoby. Były z wysokim kołnierzem i długimi rękawami, zakrywające szyję i nadgarstki, na ogół gładkie i czarne, pozbawione ozdób.
  • Suknie wieczorowe były często ekstrawagancko obszywane i ozdobione koronkami, wstążkami i siatką. Były nisko skrojone i miały krótkie rękawy, odsłaniające biust. Odsłonięte ramiona okrywały długie białe rękawiczki . Jednakże Matka Boża Wyróżniająca przestrzega młode kobiety przed pokazywaniem piersi poza granicami przyzwoitości, mówiąc: „Biust i ramiona bardzo młodej i jasnej dziewczyny mogą być pokazywane bez wzbudzania większego niezadowolenia lub wstrętu”.

Lady of Distinction doradzała również młodym damom noszenie delikatniejszych odcieni kolorów, takich jak róż, barwinek lub bzy. Dojrzała matrona może nosić pełniejsze kolory, takie jak fioletowy, czarny, szkarłatny, ciemnoniebieski lub żółty.

Wiele kobiet w tej epoce zauważyło, że pełne ubranie oznaczało, że biust i ramiona były nagie, a bycie niedostatecznie ubranym oznaczałoby, że dekolt sięgał do podbródka.

Sylwetka

Ze względu na znaczenie pokazywania statusu społecznego, branża modowa była pod dużym wpływem społeczeństwa w epoce Regency. O pozycji decydowało jej bogactwo, etykieta, status rodzinny, inteligencja i uroda. Kobiety polegały finansowo i społecznie na swoich mężach. Jedyne społecznie akceptowalne zajęcia, w których mogły uczestniczyć kobiety, koncentrowały się wokół spotkań towarzyskich i mody, której najważniejszym elementem było uczestnictwo w wieczornych przyjęciach. Strony te pomogły w budowaniu relacji i więzi z innymi. Ponieważ etykieta dyktowała różne standardy ubioru na różne wydarzenia, popularne były suknie popołudniowe, wieczorowe, wieczorowe, balowe i różne rodzaje sukienek.

Hortense de Beauharnais

Moda damska w epoce Regency zaczęła się drastycznie zmieniać. Spopularyzował sylwetkę imperium, która miała dopasowany gorset i wysoką talię. Ten „nowy naturalny styl” podkreślał piękno naturalnych linii ciała. Ubrania stały się lżejsze i łatwiejsze w utrzymaniu niż w przeszłości. Kobiety często nosiły kilka warstw odzieży, zwykle bieliznę, suknie i odzież wierzchnią. Koszulka, standardowa bielizna epoki, sprawiała, że ​​cienkie, zwiewne sukienki nie były w pełni przezroczyste. Popularne były okrycia wierzchnie, takie jak spencer i pelisse.

Sylwetka imperium powstała pod koniec XVIII wieku do około początku XIX wieku i nawiązywała do okresu Pierwszego Cesarstwa Francuskiego. Ta adopcja była związana z Relacją Francuską i przyjęła zasady greckie i rzymskie. Styl był często noszony na biało, co oznaczało wysoki status społeczny. Josephine Bonaparte była jedną z figurek w talii Empire, ze swoimi wyszukanymi i zdobionymi sukienkami z linii Empire. Kobiety regencji podążały za stylem Empire wraz z tym samym trendem podniesionych talii, co style francuskie, nawet gdy ich kraje były w stanie wojny. Począwszy od lat 80. i początku lat 90. XVIII wieku sylwetka kobiet stała się szczuplejsza, a obwód w talii podniósł się. Po 1795 r. linia talii wzrosła dramatycznie, a obwód spódnicy został jeszcze bardziej zmniejszony. Kilka lat później Anglia i Francja zaczęły skupiać się na stylu wysokiej talii, co doprowadziło do powstania stylu Empire.

Francuzka w 1808 roku; fasonowi często towarzyszył szal lub podobna chusta , albo krótka marynarka "Spencer", ponieważ sukienki były lekkie i pozostawiały dużo odkryte

Styl rozpoczął się jako część mody neoklasycznej , ożywiając style ze sztuki grecko-rzymskiej, które pokazywały kobiety noszące luźne prostokątne tuniki znane jako peplos, które były zapinane pod biustem, zapewniając kobietom wsparcie i fajny, wygodny strój, szczególnie w ciepłym klimacie . Sylwetka imperium została zdefiniowana przez talię, która została umieszczona bezpośrednio pod biustem. Sylwetka Empire była kluczowym stylem w odzieży damskiej w epoce Regency. Suknie były zazwyczaj lekkie, długie i luźno dopasowane, zazwyczaj białe i często prześwitujące od kostki do stanika, co mocno podkreślało cienki dół i wiązano wokół ciała. Długi prostokątny szal lub chusta, bardzo często zwykły czerwony, ale z ozdobną obwódką na portretach, pomagał w chłodniejsze dni i najwyraźniej leżał wokół brzucha podczas siedzenia – dla których preferowano półleżące pozycje. Sukienki miały dopasowany gorset i nadawały wyglądowi wysokiej talii.

Styl ten nabierał i słabł w modzie przez setki lat. Kształt sukienek również pomógł wydłużyć wygląd ciała. Odzież można również drapować, aby maksymalnie powiększyć biust. Lekkie tkaniny były zwykle używane do stworzenia efektu płynięcia. Do podkreślenia talii użyto również wstążki, szarfy i innych elementów dekoracyjnych. Suknie empirowe często miały niski dekolt i krótkie rękawy, a kobiety zwykle nosiły je jako suknie wieczorowe. Natomiast wieczorowe suknie miały wyższy dekolt i długie rękawy. Koszulka była podstawą modnych pań. Chociaż istniały różnice między sukienkami dziennymi a wieczorowymi, wysoka talia nie została zmieniona.

Fryzury i nakrycia głowy

Miniaturowy portret rosyjskiej damy, szkoła rosyjska, ok. 1900 r. 1800
Portret Caroline Murat i jej córki Letizii, namalowany w 1807 roku przez Elisabeth Vigée-Lebrun . Madame Murat nosi formalny czerwony tren sukni dworskiej na suknię z wysokim stanem.

W tym okresie klasyczny wpływ rozszerzył się na fryzury. Często na czole i uszach noszono masę loków, z dłuższymi włosami z tyłu upiętymi w luźne koki lub węzły Psyche inspirowane stylem greckim i rzymskim. W późnych latach 1810-tych przednie włosy były rozdzielone pośrodku i noszone w ciasnych lokach nad uszami. Żądne przygód kobiety, takie jak Lady Caroline Lamb, nosiły krótkie, przycięte fryzury „à la Titus ”, Journal de Paris donosił w 1802 r., że „ponad połowa eleganckich kobiet nosiła włosy lub peruki à la Titus ”, warstwowy krój, zwykle z wiszącymi warkoczami w dół.

W Zwierciadle Łask, Pani Wyróżnienia pisze:

Teraz proste warkocze, lśniący warkocz, falujący loczek skrępowany antycznym grzebieniem, czyli szpilką, dają pełne wdzięku okazy prostego smaku nowoczesnego piękna. Nic nie może bardziej elegancko korespondować z nieskrępowaną draperią naszej nowo przyjętej klasycznej szaty niż ta nie ozdobiona fryzura natury.

Konserwatywne mężatki nadal nosiły lniane czepki , które teraz miały szersze rondo po bokach, aby zakryć uszy. Modne kobiety nosiły podobne czapki do noszenia rano (w domu rozebrać się).

Po raz pierwszy od wieków szanowane, ale odważnie modne kobiety wychodziły z domu bez kapelusza lub czepka , wcześniej czegoś często kojarzonego z prostytutkami. Jednak większość kobiet nadal nosiła coś na głowie na zewnątrz, chociaż zaczynały przestawać to robić w pomieszczeniach w ciągu dnia (a także do strojów wieczorowych). Popularne były antyczne nakrycie głowy lub czepiec królowej Marii , chiński kapelusz, turban inspirowany stylem orientalnym i hełm góralski. Jeśli chodzi o czepce, ich korony i ronda zdobiły coraz bardziej wyszukane ozdoby, takie jak pióra i wstążki. W rzeczywistości ówczesne panie często upiększały swoje kapelusze, zastępując stare ozdoby nowymi wykończeniami lub piórami.

  • Dwie Angielki ćwiczą łucznictwo, 1799

  • Artystka Rolinda Sharples nosi włosy w gęste loki; jej matka nosi prześwitującą czapkę halową, 1820.

  • Mme Seriziat ma na sobie słomiany czepek obszyty zieloną wstążką na koronkowej czapce mafii, 1795 (obraz Jacques-Louis David )

  • Modny czepek, Paryż, 1818

Bielizna

1811 ilustracja przedstawiająca bieliznę, przedstawiająca jedną formę „pobytów” regencji

Modne kobiety epoki Regency nosiły kilka warstw bielizny . Pierwszym z nich była koszulka , czyli koszulka , cienka szata z obcisłymi, krótkimi rękawami (i dekoltem w przypadku strojów wieczorowych), wykonana z białej bawełny i wykończona prostym dołem, który był krótszy niż sukienka. Te zmiany miały na celu ochronę odzieży wierzchniej przed potem i były prane częściej niż ubrania wierzchnie. Rzeczywiście, ówczesne praczki używały grubego mydła do szorowania tych ubrań, a następnie zanurzały je we wrzącej wodzie, stąd brak koloru, koronki lub innych ozdób, które mogłyby wyblaknąć lub uszkodzić tkaninę przy tak brutalnym traktowaniu. Koszule i koszulki również zapobiegały zbyt odsłanianiu przezroczystych muślinowych lub jedwabnych sukienek.

Kolejną warstwą była para gorsetów lub gorsetu (mniej fiszbiny). Podczas gdy klasyczne fasony z wysokim stanem nie wymagały gorsetu ze względu na szczupłą sylwetkę, większość zwykłych kobiet nadal nosiła jakiś rodzaj podtrzymania biustu, chociaż celem było wyglądać tak, jakby nie były. Zniknięcie gorsetu lub gorsetów zostało znacznie przesadzone przez pisarzy okresu regencji. Przeprowadzono kilka eksperymentów, aby wyprodukować odzież, która spełniałaby te same funkcje, co nowoczesny biustonosz. (W Zwierciadle Łaski „rozwód” został opisany jako bielizna, która służyła do oddzielania kobiecych piersi. Wykonane ze stali lub żelaza, pokryte rodzajem wyściółki i w kształcie trójkąta, urządzenie to zostało umieszczone w środka klatki piersiowej.) „Krótkie gorsety” (gorsety sięgające tylko na niewielką odległość pod biustem) były często noszone na koszulce (nie bezpośrednio przy skórze) oraz „długie gorsety” (gorsety sięgające w kierunku naturalnego talii) były noszone przez kobiety, które starały się wyglądać na szczuplejsze niż były lub które potrzebowały większego wsparcia. Anglicy nosili je częściej niż Francuzi, ale nawet tak długie gorsety nie miały na celu przede wszystkim zwężenia talii, jak wiktoriańskie gorsety.

Ostatnią warstwą była halka , która była nazwą każdej spódnicy noszonej pod suknią i mogła być spódnicą z gorsetem, spódnicą mocowaną na torsie taśmami lub osobną spódnicą. Te halki były często noszone między bielizną a sukienką wierzchnią i były uważane za część odzieży wierzchniej, a nie bieliznę. Dolna krawędź halki miała być widoczna, ponieważ kobiety często podnosiły suknie wierzchnie, aby oszczędzić stosunkowo delikatnemu materiałowi wierzchniej sukni przed błotem lub wilgocią (narażając na ryzyko tylko grubszy i tańszy materiał halki). Halki, często wystawione na widok, były zdobione u dołu rzędami zakładek lub koronek lub marszczeniami.

„Szuflady” (duże, zwiewne „szorty” z guzikami w kroku) były wówczas noszone sporadycznie. Kobiety nie miały bielizny pod sukniami.

Pończochy ( pończochy ), wykonane z jedwabiu lub dzianiny bawełnianej, były utrzymywane za pomocą podwiązek poniżej kolan, dopóki szelki nie zostały wprowadzone pod koniec XIX wieku i często miały biały lub blady kolor skóry.

Odzież wierzchnia i buty

Madame Rivière , 1806, Jean Auguste Dominique Ingres , Luwr .

W tym okresie odzież damska była znacznie cieńsza niż w XVIII wieku, więc cieplejsza odzież wierzchnia stała się ważna w modzie, zwłaszcza w chłodniejszych klimatach. Popularne były ubrania przypominające płaszcze, takie jak pelisy i redingoty, a także szale, płaszcze, płaszcze, peleryny i płaszcze. Płaszcz był krótką peleryną, którą ostatecznie przedłużono i przerobiono na szal. Innym popularnym przykładem był redingote, ubiór na całej długości, przypominający męski płaszcz do jazdy konnej (stąd nazwa), który mógł być wykonany z różnych tkanin i wzorów. Przez cały ten okres szale indyjskie były ulubioną chustą , ponieważ domy i typowy angielski dom wiejski były na ogół przeciągane, a popularne w tym czasie sukienki z muślinu i lekkiego jedwabiu zapewniały mniejszą ochronę. Chusty szyto z miękkiego kaszmiru lub jedwabiu, a na lato nawet z muślinu . Wzory paisley były wówczas niezwykle popularne.

Krótkie (z wysokim stanem) kurtki zwane spencerami były noszone na zewnątrz, wraz z płaszczami z długimi kapturami , tureckimi chustami, płaszczami, pelerynami, rzymskimi tunikami , koszulkami i płaszczami zwanymi pelisami (które często były bez rękawów i sięgały do ​​kostek). . Te szaty wierzchnie były często szyte z podwójnej sarsnetu, delikatnego sukna merynosowego lub aksamitu i obszywane futrami, takimi jak puch łabędzia, lisa, szynszyla lub sobol. 6 maja 1801 r. Jane Austen napisała do swojej siostry Cassandry: „Płaszcze z czarnej gazy nosi się tak samo jak cokolwiek innego”.

Zwykle noszono cienkie, płaskie tkaniny (jedwab lub aksamit) lub skórzane pantofle (w przeciwieństwie do butów na wysokim obcasie z XVIII wieku).

Do butów przypinano metalowe łaty, które chroniły je przed deszczem lub błotem, unosząc stopy o cal nad ziemią.

Akcesoria

ok. 1813

Rękawiczki zawsze nosiły kobiety poza domem. Noszone w środku, na przykład podczas spotkania towarzyskiego lub podczas oficjalnych okazji, takich jak bal, były zdejmowane podczas jedzenia. O długości rękawicy Pani Wyróżnienia pisze:

Jeżeli panujące moda być odrzucić długi rękaw, oraz w części wyświetlania ramię pozwolić postęp rękawicy znacznie powyżej łokcia, i jest zamocowany w sznur lub opaski. Ale powinno to mieć miejsce tylko wtedy, gdy ramię jest umięśnione, szorstkie lub chropowate. Kiedy jest jasna, gładka i okrągła, będzie dopuszczać, że rękawica zostanie zepchnięta nieco powyżej nadgarstków.

Dłuższe rękawiczki były noszone w tym okresie dość luźno, zgniatające się poniżej łokcia. Jak opisano w powyższym fragmencie, „podwiązki” mogły zapinać dłuższe rękawiczki.

W siatkach trzymano przedmioty osobiste, takie jak vinaigrette . Dopasowane sukienki lub sukienki dnia nie miały kieszeni, dlatego te małe torebki ze sznurkiem były niezbędne. Te torebki były często nazywane buskins lub balantines. Miały one kształt prostokąta i były noszone zawieszone na tkanej taśmie z paska opasanego wokół sylwetki powyżej talii.

Parasole (jak pokazano na ilustracji) chroniły damską skórę przed słońcem i były uważane za ważny dodatek modowy. Smukłe i lekkie, miały różne kształty, kolory i rozmiary.

Modne panie (i panowie) wykorzystywały wachlarze, aby się ochłodzić oraz uwydatnić gesty i język ciała. Te wszechobecne akcesoria, wykonane z papieru lub jedwabiu na patykach z kości słoniowej i drewna, z nadrukowanymi orientalnymi motywami lub popularnymi scenami epoki, miały różnorodne kształty i style, takie jak plisowane lub sztywne. Arkusz informacyjny z Muzeum Cheltenham opisuje fanów i ich wykorzystanie w mowie ciała i komunikacji (kliknij i przewiń do strony 4).

Dyrekcja (1795-1799)

Portret Emmy, Lady Hamilton – Elisabeth Vigée-Lebrun ca. 1790.
Wyidealizowany, klasyfikowany obraz rodzimej sceny angielskiej regencji

W połowie lat 90. we Francji modne stały się ubrania neoklasyczne. Kilka wpływów połączyło się, aby wprowadzić to uproszczenie w odzieży damskiej: aspekty praktycznej, wiejskiej odzieży wierzchniej Angielek przedostały się do francuskiej mody wysokiej, a w rewolucyjnej Francji nastąpiła reakcja na gorsety o sztywnych fiszbinach, jaskrawe satyny i inne ciężkie tkaniny, które były w stylu w Ancien Regime (patrz 1750-1795 w modzie ). Ale ostatecznie neoklasycyzm został przyjęty ze względu na jego związek z klasycznymi ideami republikańskimi [w odniesieniu do Grecji, a nie republikańskiego Rzymu, który był obecnie uważany za politycznie niebezpieczny]. Ta ponowna fascynacja klasyczną przeszłością została podsycona niedawnymi odkryciami Pompejów i Herkulanum i prawdopodobnie nie byłaby możliwa poza tak specyficznym położeniem geograficzno-historycznym, które pozwoliło, by idea przeszłości, która stała się teraźniejszością, stała się najważniejsza.

Wraz z wpływami wykopalisk w Pompejach i Herkulanum, kilka innych czynników przyczyniło się do spopularyzowania stroju neoklasycznego. Począwszy od wczesnych lat 90. XVIII wieku, Emma Hamilton zaczęła prezentować postawy, coś, co współcześni uważali za całkowicie nowe. Te postawy były luźno oparte na starożytnej praktyce pantomimy, chociaż występom Emmy brakowało masek i akompaniamentu muzycznego. Jej performances tworzyły fuzję między sztuką a naturą; sztuka ożyła, a jej ciało stało się rodzajem sztuki. Aby wspomóc swoje występy tragicznych postaci mitologicznych i historycznych, Emma nosiła ubrania á la Grecque, które stały się popularne w głównym nurcie Francji w nadchodzących latach. Noszono prostą, jasną koszulkę z cienkiego, lejącego się materiału i ściągano ją wąską tasiemką pod biustem. Proste szale z kaszmiru były używane jako nakrycia głowy lub do nadania większej objętości drapowaniu koszuli. Pomogły też zapobiec pękaniu linii w spektaklu, tak że wyciągnięte ramiona zawsze łączyły się z ciałem, potęgując efekt płynnego ruchu, a często zakładano pelerynę lub pelerynę w celu podkreślenia linii ciała w określonych pozach. Podkreślało to ciągłość powierzchni linii i formy w ciele performera, podkreślając jedność, prostotę i nieustanny przepływ ruchu z jednej części ciała do drugiej. Włosy były noszone w naturalny, luźny i lejący sposób. Wszystkie te właściwości połączyły się, aby umożliwić rozległą grę światła i cienia, aby odsłonić i zaakcentować niektóre części ciała podczas występu, jednocześnie zakrywając inne. Emma była bardzo zdolna w swoich postawach, a wpływ jej sukni rozprzestrzenił się z Neapolu do Paryża, gdy bogaci paryżanie wzięli udział w Grand Tour.

Podpis tej karykatury autorstwa Isaaca Cruikshanka brzmi satyryczny kontrast z 1796 r. między starymi stylami ubioru elżbietańskiego i Directoire: Za dużo i za mało .

Istnieją również dowody na to, że biała sukienka z muślinu stała się popularna po termidorze pod wpływem stroju więziennego. Rewolucyjne kobiety, takie jak Madame Tallien, przedstawiały się w ten sposób, ponieważ była to jedyna odzież, jaką posiadały podczas pobytu w więzieniu. Chemise á la grecque reprezentowała także walkę o reprezentację siebie i obnażenie dawnych wartości kulturowych. Również uproszczenie stroju noszonego przez nastolatki w latach 80. XVIII wieku (które nie musiały już nosić miniaturowych wersji gorsetów i sakw dla dorosłych ) prawdopodobnie utorowało drogę do uproszczenia stroju noszonego przez nastolatki i dorosłe kobiety w latach 90. XVIII wieku. . W 1795 r. talia stała się nieco za wysoka, ale spódnice nadal były raczej pełne, a wpływy neoklasyczne nie były jeszcze dominujące.

To właśnie w drugiej połowie lat 90. XVIII wieku modne kobiety we Francji zaczęły przyjmować gruntowny styl klasyczny, oparty na wyidealizowanej wersji starożytnego stroju greckiego i rzymskiego (lub tego, co uważano wówczas za starożytny grecko-rzymski strój), z wąskimi obcisłymi spódnicami. Niektóre ze skrajnych paryskich wersji stylu neoklasycznego (takie jak wąskie ramiączka odsłaniające ramiona i prześwitujące sukienki bez dostatecznych staników, halki lub noszone pod spodem koszulki) nie były powszechnie stosowane gdzie indziej, ale wiele cech stylu neoklasycznego z końca lat 90. były szeroko wpływowe, przetrwały w modach europejskich w kolejnych dwóch dekadach.

Wraz z tym klasycznym stylem pojawiła się chęć wyeksponowania piersi. Wraz z nową ikonografią Rewolucji, a także zmianą akcentów na karmienie piersią, koszulowa sukienka stała się znakiem nowego egalitarnego społeczeństwa. Styl był prosty i odpowiedni dla komfortu kobiety w ciąży lub karmiącej, ponieważ podkreślono piersi i zwiększono ich dostępność. Macierzyństwo stało się modne i nierzadko kobiety chodziły z odsłoniętymi piersiami. Niektóre kobiety poszły o krok dalej w „modnym macierzyństwie” i nosiły „podkładkę na sześć miesięcy” pod sukienkę, aby wyglądać na ciążę.

Biel uważana była za najbardziej odpowiedni kolor dla odzieży neoklasycznej (akcesoria często były w kontrastowych kolorach). Krótkie pociągi z tyłu były powszechne w sukienkach z końca lat 90. XVIII wieku.

Galeria dyrekcji

  • 1 – 1795

  • 2 – 1795

  • 3 – 1796

  • 4 – ca. 1798

  • 5 – 1798

  • 6 – 1799

  • 7 – 1798

  • 8 – 1799

  1. Ten portret sióstr Frankland autorstwa Johna Hoppnera daje wyobrażenie o stylach 1795 roku.
  2. „Ruth błagająca Noemi i Orpę o powrót do krainy Moabu” autorstwa Williama Blake'a. Blake nie jest typowym neoklasycyzmem, ale to pokazuje nieco podobną idealizację starożytności (jak również przewidywanie przyszłych mody z końca lat 90. XVIII wieku). Obraz ten powstał w 1795 roku i obecnie znajduje się w posiadaniu Fitzwilliam Museum .
  3. Talerz z lipską modą przedstawiającą kobietę i dziewczynę w eleganckich, prostych fasonach z wysokim stanem, które jednak nie są mocno neoklasyczne.
  4. Portret Gabrielle Josephine du Pont.
  5. Zdjęcie z 1798 roku , przedstawiające kobietę, która nie wydaje się być zbyt ciepło ubrana na podróż balonem, w wyciętej, cienkiej sukience Directoire.
  6. Modny talerz z białej sukni Directoire noszonej z kontrastowym czerwonym szalem z bordiurą z greckiego klucza.
  7. Szkic stroju dziennego z 1798 r. z krótką kurtką „spencer” (mniej neoklasyczną, choć wciąż naśladującą cesarską sylwetkę).
  8. Nawyki jeździeckie z 1799 r. Habit po prawej przedstawia krótką kurtkę z połami. Zielony habit po lewej może być raczej redingotą niż marynarką i halką.
Karykatury

  • 1 – 1796

  • 2 – 1796

  • 3 – 1799

  • 4 – 1798

  1. „ZBYT DUŻO i ZBYT MAŁO, czyli letnia odzież z lat 1556 i 1796” , karykatura z 8 lutego 1796 r., grawerowana przez Isaaca Cruikshanka (ojca George'a ) według rysunku George'a M. Woodwarda. (W 1796 silnie neoklasyczne style były wciąż bardzo nowe w Anglii.) Zwróć uwagę na pojedyncze pionowe pióro wyrastające z włosów kobiety z 1796 roku.
  2. „Tippies of 1796” , mocno stylizowana parodia, która karykaturuje m.in. kobiece pióropusze i obcisłe spodnie dandysów .
  3. „Paryskie panie w pełnych zimowych strojach” , przesadna karykatura Isaaca Cruikshanka rzekomo przeźroczystych stylów noszonych w Paryżu pod koniec lat 90. XVIII wieku.
  4. „Francuska inwazja na modną sukienkę z 1798 roku”, brytyjska karykatura, ukazująca również obcisłe spodnie, peruki i kwadratowy dekolt.

Imperium (1800-1815)

Moda angielska i francuska, rok 1815. Sukienka żakietowa ma marszczenia na plecach i długie rękawy i podobnie jak kostium spacerowy ma lamówkę na dole i nowe detale na górnej części rękawa.

W ciągu pierwszych dwóch dekad XIX wieku moda nadal podążała za podstawową sylwetką imperium z wysokim stanem , ale pod innymi względami wpływy neoklasyczne stopniowo ulegały osłabieniu. Sukienki pozostały wąskie z przodu, ale obfitość w podniesionym pasie z tyłu pozwalała swobodnie chodzić. W modzie pojawiły się kolory inne niż biel, wyblakła moda na przezroczyste tkaniny wierzchnie (poza pewnymi formalnymi kontekstami), a w projektowaniu sukni powróciły elementy wyraźnie widocznej ornamentyki (w przeciwieństwie do eleganckiej prostoty czy subtelnej bieli). - haft na białym sukni z ok. 1800 r.).

Galeria Imperium

  • 1 – 1804

  • 2 - 1804

  • 3 – 1804

  • 4 – ok. 1805

  • 5 – 1809

  • 6 – 1809

  • 7 – 1810

  • 8 – 1810

  • 9 – 1810

  • 10 – 1813

  1. Dolley Madison ma na sobie jasnoróżową sukienkę z krótkim rękawem i wysoką talią. Nosi również cienki, łańcuszkowy naszyjnik, złoty szal i włosy upięte w kok z luźnymi falami; prostota, ale elegancja jej stroju jest typowa dla tej epoki.
  2. 1804 Francuski obraz Marguerite Gérard przedstawiający dwie różne suknie, jedną bardziej wyszukaną od drugiej. Zwróć uwagę na niski dekolt w modzie.
  3. Moda Paryska z 1804 roku. Zwróć uwagę na jeszcze bardziej obfity dekolt.
  4. Konserwatywna moda: czapka mob ok. 1805 jest plisowana z przodu i ma wąskie rondo z falbaną, które rozszerza się, aby zakryć uszy. Ameryka.
  5. Pani Harrison Grey Otis ma na sobie sukienkę z przezroczystą górną warstwą na częściowej podszewce i wzorzystym szalem. Na lewym ramieniu nosi złotą opaskę. Jej włosy są ułożone w luźne fale na skroniach i nad uszami. Massachusetts, 1809 r.
  6. Suknia wieczorowa z 1809 r. noszona z rękawiczkami do łokci .
  7. Suknia wieczorowa z 1810 roku , pokazana z rękawiczkami do łokci.
  8. 1810 szkic kobiety w czepku " Schute " i sukience w niebieskie paski z falbankami.
  9. Portret kobiety autorstwa Henri Mularda, ca. 1810.
  10. Marguerite-Charlotte David ma na sobie prostą suknię wieczorową z białej satyny i wszechobecny szal. Jej nakrycie głowy jest obszyte piórami strusia.
Karykatury

  • 1 – 1807

  • 2 – 1810

  1. „Moda dnia, czyli czas przeszły i teraźniejszy” , karykatura mająca ukazać prowokacyjny i odkrywczy charakter mód z 1807 roku w porównaniu do tych z XVIII wieku (celowo wyolbrzymiając kontrast).
  2. "Trzy Gracje na silnym wietrze " , 1810 karykatura autorstwa Gillraya . Satyra z obcisłych sukienek noszonych z kilkoma warstwami halek pod spodem.

Galeria Regency (1815-1820)

Ta epoka sygnalizowała utratę wszelkich utrzymujących się neoklasycznych , pseudo-greckich stylów w kobiecych strojach. Spadek ten był szczególnie widoczny we Francji ze względu na zahamowanie przez cesarza Napoleona handlu tkaninami używanymi w strojach neoklasycznych. Chociaż talia wciąż była wysoka, zaczynały się lekko opadać. Większe i bogatsze zdobienia, zwłaszcza przy lamówce i dekolcie, zapowiadały większą ekstrawagancję w nadchodzących latach. Noszono więcej halek, popularna stała się sztywniejsza spódnica w kształcie stożka. Sztywność można uzupełnić warstwami falban i zakładek na dole, a także halkami ze sznurka lub falbankami. Rękawy zaczęto ściągać, wiązać i ściskać w sposób, który był bardziej inspirowany stylem romantycznym i gotyckim niż neoklasycznym. Czapki i fryzury stały się bardziej wyszukane i przycięte, wspinały się wyżej, aby zrównoważyć rozszerzające się spódnice.

  • 1 – 1815

  • 2 – 1816

  • 3 – 1817

  • 4 – 1817

  • 5 – 1818

  • 6 – 1818

  • 7 – 1819

  • 8 – 1819

  1. Kostium spacerowy z 1815 r.
  2. Comtesse Vilain i jej córka noszą włosy z przedziałkiem pośrodku, z ciasnymi lokami na każdym uchu; włosy z tyłu są zaczesane w kok. 1816.
  3. Ilustracja taneczna z 1817 roku , ukazująca początek trendu w kierunku stożkowej sylwetki.
  4. Kostium spacerowy z 1817 roku jest mocno przycięty i ozdobiony frędzlami.
  5. 1818 suknia wieczorowa
  6. Mary Lodge nosi nową modę na bogate kolory. Jej szkarłatna suknia wieczorowa z falbankami przy szyi i rękawach jest noszona z szalem w kolorze kości słoniowej z szeroką lamówką we wzór paisley , 1818.
  7. Suknia wieczorowa z 1819 r. , z ozdobą przy rąbku.
  8. „Sukienka poranna” (do przebywania w domu rano i wczesnym popołudniem), 1819.

Karykatura

  • 1 – 1818

  1. „Monstrosities of 1818” , satyra George'a Cruikshanka na kobiecy nurt w kierunku stożkowej sylwetki oraz męskie krawaty wysokie i dandyzm.

Rosyjska moda

  • Rosja, 1796

  • Rosja, 1797

  • Rosja, 1797

  • Rosja, 1798

  • Rosja, 1799

  • Rosja, 1799

  • Rosja, 1806

  • Rosja, 1809

  • Rosja, 1810

  • Rosja, 1819

Hiszpańska moda

  • Hiszpania, 1800

  • Hiszpania, 1802

  • Hiszpania, 1804

  • Hiszpania, 1805

  • Hiszpania, 1805

  • Hiszpania, 1805

  • Hiszpania, 1806

  • Hiszpania, 1810

  • Hiszpania, 1816

Moda męska

Pierre Seriziat w stroju jeździeckim, 1795. Jego dopasowane skórzane bryczesy mają krawat i guziki na kolanach oraz jesienny przód. Biała kamizelka jest dwurzędowa , co jest popularnym stylem w tym czasie. Jego wysoki kapelusz jest lekko stożkowy.
Artysta Jean-Baptiste Isabey ma na sobie krótki płaszcz do jazdy konnej i ciemne bryczesy wsunięte w buty. Nosi czapkę i rękawiczki, 1795.
Directoire Dandy w 1797 przez Girodet ; Portret Jean-Baptiste Belley , zastępcy na Saint-Domingue .
Ten dżentelmen nosi dwurzędowy surdut w kolorze ciemnoniebieskim na kamizelce z żakietu. Jego szare spodnie mają paski pod butami. Jego lekko stożkowaty wysoki kapelusz stoi na parapecie, Niemcy, ok. 1900 r. 1815 ( Georga Friedricha Kerstinga ).

Przegląd

W tym okresie nastąpiła ostateczna rezygnacja z koronek , haftów i innych ozdób z poważnej odzieży męskiej poza formalnym strojem dworskim – nie pojawiłaby się ponownie, chyba że jako afektacja estetycznego ubioru w latach 80. XIX wieku i jego następcy, „młodego edwardiańskiego” wyglądu 1960 . Zamiast tego cięcie i krawiectwo stały się znacznie ważniejsze jako wskaźnik jakości. Przemianę tę można częściowo przypisać zwiększonemu zainteresowaniu starożytnością, wynikającemu z odkrycia klasycznych rycin, w tym marmurów Elgina. Postacie przedstawione w sztuce klasycznej były postrzegane jako przykład idealnej formy naturalnej i ucieleśnienie idei neoklasycznych. Styl w Londynie dla mężczyzn stawał się coraz bardziej wyrafinowany, a było to spowodowane wpływem dwóch rzeczy: dandysa i ruchu romantycznego. Dandys (mężczyzna, który przywiązywał dużą wagę do osobistej estetyki i hobby, ale chciał wydawać się całkowicie nonszalancki) pojawił się prawdopodobnie już w latach 90. XVIII wieku. Ciemne kolory były prawie obowiązkowe. (Ciemność niekoniecznie musi jednak oznaczać ponury; wiele rzeczy, zwłaszcza kamizelki i płaszcze, uszyto z bogatych, żywych materiałów). Niebieskie fraki ze złotymi guzikami były wszędzie. Niezwykle popularne były koszule z białego muślinu (czasem z marszczeniami na karku/rękawach). Bryczesy były oficjalnie w drodze, a ich miejsce zajęły spodnie/spodnie. Ogólnie rzecz biorąc, tkaniny stawały się coraz bardziej praktycznym jedwabiem, a wełną, bawełną i kozią skórą. Dlatego w XVIII wieku suknia została uproszczona i większy nacisk położono na krawiectwo w celu podkreślenia naturalnej formy ciała.

Był to również okres rozkwitu wosku do stylizacji męskich włosów, a także kotletów baranich jako stylizacji zarostu.

Bryczesy stały się dłuższe – ciasno dopasowane skórzane bryczesy jeździeckie sięgały prawie do czubka buta – i zostały zastąpione pantalonami lub spodniami w modnej odzieży ulicznej. Rewolucja Francuska jest w dużej mierze odpowiedzialna za zmianę standardowego męskiego stroju. Podczas rewolucji odzież symbolizowała podział między klasą wyższą a rewolucjonistami z klasy robotniczej. Francuscy buntownicy zasłużyli na przydomek sans-culottes , czyli „ludzie bez bryczesów”, z powodu spopularyzowanych przez nich luźnych, miękkich spodni.

Płaszcze były wycięte z przodu, z tyłu długie spódnice lub poły i miały wysokie, stojące kołnierzyki . Klapy nie były tak duże jak przed laty i często miały wycięcie w kształcie litery M, charakterystyczne dla tego okresu.

Koszule szyto z lnu, z dołączonymi kołnierzykami, noszono je z dyniami lub owijano w krawat wiązany na różne sposoby. Plisowane falbany przy mankietach i rozcięciu z przodu wyszły z mody pod koniec tego okresu.

Kamizelki były z wysokim stanem i kwadratowe na dole, ale były dostępne w wielu różnych fasonach. Często były dwurzędowe, z szerokimi klapami i stójką. Około 1805 roku duże klapy zachodzące na marynarkę zaczęły wychodzić z mody, podobnie jak XVIII-wieczna tradycja noszenia rozpiętego płaszcza, a kamizelki stopniowo stały się mniej widoczne. Krótko przed tym czasem kamizelki były powszechnie w pionowe pasy, ale do 1810 r. coraz modniejsze stały się gładkie białe kamizelki, podobnie jak kamizelki w poziome pasy. Do 1815 roku modne były kamizelki z wysokim kołnierzem, następnie kołnierzyki stopniowo obniżano, gdy pod koniec tego okresu zaczęto używać kołnierza szalowego.

Modne były płaszcze lub szynele , często z kontrastowymi kołnierzami z futra lub aksamitu. Garrick , czasami nazywany płaszcz woźnica, był szczególnie popularny styl, i miał od trzech do pięciu krótkich kapletki dołączonych do kołnierza.

Botki , typowo heskie buty z cholewkami w kształcie serca i frędzlami były podstawą obuwia męskiego. Po tym, jak książę Wellington pokonał Napoleona pod Waterloo w 1815 roku, buty Wellington , jak je nazywano, stały się wściekłością; topy były z przodu sięgające kolan i cięte niżej z tyłu. Buty dżokejowe z wywiniętym mankietem z jaśniejszej skóry były wcześniej popularne, ale nadal były noszone do jazdy konnej. Buty dworskie z podwyższonymi obcasami stały się popularne wraz z wprowadzeniem spodni.

Powstanie dandysa

Dandys z obsesją na punkcie ubrań pojawił się po raz pierwszy w latach 90. XVIII wieku, zarówno w Londynie , jak i Paryżu . W slangu tamtych czasów dandys różnił się od flop tym, że suknia dandysa była bardziej wyrafinowana i trzeźwa. Dandys szczycił się „naturalną doskonałością”, a krawiectwo pozwalało na wyolbrzymienie naturalnej sylwetki pod modną odzieżą wierzchnią.

W High Society: A Social History of the Regency Period, 1788-1830 Venetia Murray pisze:

Inni wielbiciele dandyzmu przyjęli pogląd, że jest to zjawisko socjologiczne, wynik społeczeństwa w stanie przemian lub buntu. Barbey d'Aurevilly, jeden z czołowych francuskich dandysów końca XIX wieku, wyjaśnił:

„Niektórzy wyobrażali sobie, że dandyzm to przede wszystkim specjalizacja w sztuce ubierania się z odwagą i elegancją. Tak jest, ale też o wiele więcej. Jest to stan umysłu złożony z wielu odcieni, stan umysłu wytworzony w dawnych i cywilizowanych społeczeństw, w których wesołość stała się rzadka lub gdzie konwencje rządzą ceną nudy ich poddanych… jest to bezpośredni rezultat niekończącej się wojny między szacunkiem a nudą”.

W Regency London dandyzm był buntem przeciwko innej tradycji, wyrazem niechęci do ekstrawagancji i ostentacji poprzedniego pokolenia oraz sympatii do nowego nastroju demokracji.

Beau Brummell zapoczątkował modę na dandyzm w brytyjskim społeczeństwie od połowy lat 90. XVIII wieku, które cechowała nieskazitelna czystość osobista, nieskazitelne lniane koszule z wysokimi kołnierzami, perfekcyjnie wiązane krawaty i znakomicie skrojone gładkie, ciemne płaszcze (pod wieloma względami kontrastujące z „maccaroni”). ” z początku XVIII wieku).

Brummell porzucił perukę i skrócił włosy na krótko w stylu rzymskim, zwanym à la Brutus , nawiązującym do mody na wszystkie klasyczne elementy strojów damskich z tego okresu. Poprowadził także przejście od bryczesów do dopasowanych pantalonów lub spodni, często jasnych na dzień i ciemnych na wieczór, opartych na odzieży robotniczej przyjętej przez wszystkie klasy we Francji po rewolucji . W rzeczywistości reputacja Brummela za smak i wyrafinowanie była taka, że ​​pięćdziesiąt lat po jego śmierci Max Beerbohm napisał:

W pewnych połączeniach ciemnego sukna, w sztywnej doskonałości jego płótna, w symetrii rękawicy z ręką krył się sekret cudów pana Brummella.

Jednak nie każdy mężczyzna dążący do osiągnięcia poczucia elegancji i stylu Brummela odniósł sukces, a ci dandysowie byli przedmiotem karykatury i kpin. Venetia Murray cytuje fragment z Diary of an Exquisite , z Pustelnika w Londynie , 1819:

Ubieranie się zajęło cztery godziny; a potem padało; zamówiłem tilbury i parasolkę i pojechałem na boisko dla piątki; obok moich krawców; odłóż go po dwóch latach; nie było złego faceta, że ​​Weston… złamał trzy sznurowadła i klamrę, zerwał ćwiartkę pary butów, tak cienkich przez O'Shaughnessy'ego na St. James's Street , że były lekkie jak brązowy papier; szkoda, że ​​były podszyte różową satyną i były całkiem gotowe; załóż parę Hoby's; przesadziłem z perfumowaniem mojej chusteczki i musiałem ponownie rozpocząć de novo ; nie mogłem się zadowolić wiązaniem krawata ; stracił przez to trzy kwadranse, podarł dwie pary koźle rękawiczek, zakładając je pospiesznie; musiał łagodnie iść do pracy z trzecim; stracił przez to kolejny kwadrans; Odjechałem wściekle moim rydwanem, ale musiałem wrócić po moją wspaniałą tabakierkę , bo wiedziałem, że powinienem zaćmić krąg przez nią.

Transformacja mody męskiej w ciągu życia

Fryzury i nakrycia głowy

W tym okresie młodsi modni mężczyźni zaczęli nosić włosy w krótkich lokach, często z długimi bakami. W 1795 roku Pitt „s podatku proszek włosy skutecznie zakończył modę na peruki i proszku oraz nowych stylów, takich jak Brutus i Crop Bedford stała się modna. Starsi mężczyźni, oficerowie wojskowi i ci w konserwatywnych zawodach, takich jak prawnicy, sędziowie, lekarze i służba, zachowali swoje peruki i puder. Formalny strój dworski również wymagał upudrowanych włosów.

Nadal noszono tricorne i bicorne , ale najmodniejszy kapelusz był wysoki i lekko stożkowy; wkrótce jednak zostanie on wyparty przez cylinder i będzie królował jako jedyny kapelusz na oficjalne okazje przez następne stulecie.

Galeria stylów 1795-1809

  • 1 – w. 1800

  • 2 – 1805

  • 3 – 1805

  • 4 – 1807

  • 5 – 1808–09

  • 6 – 1808

  • 7 – 1809

  • 8 – 1809

  • 9 - 1800-1810

  • 10 - 1808-09

  1. Portret boksera "Jema" Belchera we wzorzystym krawacie i dwurzędowym brązowym płaszczu z ciemnym (futrzanym czy aksamitnym?) kołnierzem, 1800.
  2. Akwarela z Beau Brummell Richarda Dighton.
  3. Na tym autoportrecie z 1805 roku Washington Allston nosi beżowy krawat z wysokim białym kołnierzykiem i ciemnym płaszczem. Boston.
  4. Rubens Peale nosi białą kamizelkę z wysokim, wyprostowanym kołnierzem na wysokim kołnierzu koszuli i szerokim krawatem. Ameryka, 1807.
  5. Friedrich von Schiller nosi brązowy dwurzędowy płaszcz z kontrastowym kołnierzem i mosiężnymi guzikami. Plisowana falbanka z przodu jego koszuli jest widoczna obok węzła jego białego krawata, Niemcy, 1808–09.
  6. Chateaubriand ma modnie potargane włosy. Nosi długi redingote na płaszczu, brązową kamizelkę, białą koszulę i ciemny krawat z 1808 roku.
  7. Kołnierz hrabiego Victora Kochubey sięga jego podbródka, a jego krawat jest owinięty wokół szyi i zawiązany w małą kokardkę. Jego krótkie włosy są niedbale ubrane i opadają na czoło, 1809.
  8. Portret z Gwyllym Lloyd Wardle przedstawia go w ciemnym płaszczu w tan kamizelce i wysokim kołnierzem i krawata, 1809.
  9. Misterny haft pozostał cechą formalnych garniturów dworskich, takich jak ten, który łączy czerwony wełniany płaszcz ze srebrną kamizelką, obie haftowane srebrną nicią. Włochy, ok. 1800-1810. Muzeum Sztuki Hrabstwa Los Angeles , M.80.60ab.
  10. Portret duńskiego poszukiwacza przygód Jørgena Jørgensena pokazuje, jak skandynawskie społeczeństwo postrzegało modę męską w epoce rewolucji.

Galeria stylów 1810–1820

  • 1 – 1810

  • 2 – 1810

  • 3 – 1812–13

  • 4 – 1813

  • 5 – 1815

  • 6 – 1816

  • 7 – 1817

  • 8 – 1819

  1. Les Modernes Incroyables , satyra na modę francuską z 1810 roku; długie, obcisłe bryczesy lub pantalony, krótkie płaszcze z połami i masywne fulary.
  2. Marcotte d'Argenteuil ma na sobie koszulę z wysokim kołnierzem i ciemnym krawatem, żółtą kamizelkę, dwurzędowy brązowy płaszcz z zakrytymi guzikami i ciemnoszary płaszcz z kontrastowym kołnierzem (być może z foczej skóry). 1810. Jego dwurożny kapelusz leży na stole.
  3. Daniel la Motte , kupiec i właściciel ziemski z Baltimore, Maryland , przybiera romantyczną pozę, która ukazuje szczegóły jego białej kamizelki, koszuli z falbankami i bryczesów z jesiennym przodem z zakrytymi guzikami na kolanach, 1812–13.
  4. Niemiecki lekarz Johann Abraham Albers nosi pasiastą kamizelkę pod czarnym dwurzędowym płaszczem, 1813.
  5. Amerykański artysta Samuel Lovett Waldo ma na sobie koszulę z falbankami i zawiązanym białym krawatem.
  6. Lord Grantham nosi dwurzędowy płaszcz, który odsłania kawałek kamizelki poniżej talii, obcisłe spodnie wpuszczone w buty oraz wysoki kołnierz i krawat, 1816.
  7. Nicolas-Pierre Tiolier nosi intensywnie niebieski frak i brązowe spodnie z jesiennym przodem na białej kamizelce, koszuli i krawacie. Jego wysoki kapelusz stoi na zabytkowym cokole, 1817 r.
  8. Nieznany artysta nosi dwurzędowy frak z odwiniętymi do tyłu mankietami i dopasowanym wysokim kołnierzem z aksamitu (ewentualnie futra). Zauważ, że chociaż wyraźnie przypominający osę tors mężczyzny nie jest nadmiernie podkreślany w karykaturalny sposób, jak to często miało miejsce na męskich modach tamtych czasów, w talii jest zdecydowane i celowe uszczypnięcie. Jest wysoce prawdopodobne, że modelka na tym portrecie miała na sobie jakiś gorset z ciasnym sznurowaniem lub podobną bieliznę. Bufiaste rękawy na ramionach. Nosi białą kamizelkę, koszulę i krawat oraz jasne pantalony, 1819.

Moda dziecięca

Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta nosili sukienki do około czwartego lub piątego roku życia, kiedy chłopcy byli „ naszywani ” lub wkładani do spodni.

  • Synowie Mozarta, 1798

  • Stany Zjednoczone, 1798

  • Młoda dziewczyna, Paryż, ok. 1803

  • Dziewczęce sukienki i czepki, 1804

  • Kostium szkieletowy , ok. 1900 r. 1806

  • Anglia, 1812 r

  • Stany Zjednoczone, 1812 r.

  • Anglia, 1815

Odrodzenie mody Directoroire/Empire/Regency

W pierwszej połowie epoki wiktoriańskiej panował mniej lub bardziej negatywny pogląd na kobiecy styl okresu 1795-1820. Niektórzy ludzie czuliby się nieco nieswojo, gdyby im przypomniano, że ich matki lub babcie kiedyś spacerowały w takich stylach (co według wiktoriańskich norm można by uznać za nieprzyzwoite), a wielu osobom trudno byłoby naprawdę wczuć się w tę kwestię (lub potraktować ją poważnie). ) zmaganiami bohaterki sztuki lub literatury, jeśli ciągle im przypominano, że nosi takie ubrania. Z takich powodów niektóre wiktoriańskie obrazy historyczne przedstawiające wojny napoleońskie celowo unikały przedstawiania kobiecych stylów (patrz przykład poniżej), ilustracje Thackeraya do jego książki Vanity Fair przedstawiały kobiety z lat 1810 noszące modę z lat 40. , a w 1849 r. Charlotte Brontë powieść Shirley (ustawiona w latach 1811-1812) neogreckie mody są anachronicznie przeniesione do wcześniejszego pokolenia.

Później, w okresie wiktoriańskim, regencja zdawała się cofać na niebezpiecznie odległy historyczny dystans, a Kate Greenaway i ruch Artistic Dress selektywnie przywracały elementy mody z początku XIX wieku. W późnym okresie wiktoriańskim i edwardiańskim wiele obrazów rodzajowych, sentymentalnych walentynek itp. zawierało luźne przedstawienia stylów 1795–1820 (uważanych wówczas za osobliwe relikty minionej epoki). Na przełomie lat 60. i 70. nastąpiło ograniczone odrodzenie mody na sylwetkę Empire .

W ostatnich latach moda z lat 1795-1820 jest najsilniej związana z twórczością Jane Austen , ze względu na różne filmowe adaptacje jej powieści. Istnieją również pewne „miejskie mity” mody Regency, takie jak to, że kobiety tłumiły swoje suknie, aby wyglądały na jeszcze bardziej przeźroczyste (coś, co z pewnością nie było praktykowane przez zdecydowaną większość kobiet tego okresu).

  • 1 – 1857 kreskówka

  • 2 – 1868 zaprzeczenie

  • 3 – 1882 nostalgia

  • 4 – Kate Greenaway

  1. Karykatura z 1857 r. wyśmiewająca współczesną niechęć do ubrań z początku XIX wieku.
  2. „Przed Waterloo” Henry'ego Nelsona O'Neila (1868), obraz w połowie wiktoriański, który celowo nie pokazuje dokładnych kobiecych stylów z 1815 roku.
  3. „Dwa struny do łuku” Johna Pettiego (1882), późniejszy wiktoriański obraz rodzajowy, który wykorzystuje okres regencji dla wartości nostalgicznej.
  4. May Day Kate Greenaway.

Zobacz też

Przypisy

Dalsza lektura

  • Lady of Distinction: The Mirror of Graces , RL Shep , 1997. ISBN  0-914046-24-1
  • Ashelford, Jane: The Art of Dress: Clothing and Society 1500-1914 , Abrams, 1996. ISBN  0-8109-6317-5
  • Austen, Jane: Moja droga Cassandra: The Illustrated Letters , wybrane i wprowadzone przez Penelope Hughes-Hallett, Collins & Brown, 1990. ISBN  1-85585-004-4
  • Baumgarten, Linda: What Clothes Reveal: Język odzieży w Ameryce Kolonialnej i Federalnej , Yale University Press, 2002. ISBN  0-300-09580-5
  • Czarny, J. Anderson i Madge Garland: Historia mody , Morrow, 1975. ISBN  0-688-02893-4
  • Bourhis, Katell le: The Age of Napoleon: Kostium od rewolucji do imperium, 1789-1815 , Metropolitan Museum of Art, 1989. ISBN  0870995707
  • Campbell, Cynthia: The Most Polished Gentleman: George IV i kobiety w swoim życiu , A Kudos Book, 1995. ISBN  1-86052-003-0
  • de Marly, Diana: Ubiór roboczy: historia odzieży zawodowej , Batsford (Wielka Brytania), 1986; Holmes & Meier (USA), 1987. ISBN  0-8419-1111-8
  • Freunda, Amy. „Citoyenne Tallien: kobiety, polityka i portrety podczas rewolucji francuskiej”, Biuletyn Sztuki, tom. 93 nr. 3 (2011), 325-344.
  • Hughes, Kristine: Życie codzienne w regencji i wiktoriańskiej Anglii: od 1811-1901 , Writer's Digest Books, 1998. ISBN  0-89879-812-4
  • Murray, Venetia: High Society: Historia społeczna okresu regencji, 1788-1830, Viking, 1998. ISBN  0-670-85758-0
  • Payne, Blanche: History of Costume od starożytnych Egipcjan do XX wieku , Harper & Row, 1965. Brak ISBN dla tego wydania; ASIN B0006BMNFS
  • Rothstein, Natalie (redaktor): Lady of Fashion: Album Barbary Johnson stylów i tkanin , Norton, 1987, ISBN  0-500-01419-1
  • Simond, Louis: Amerykanin w Regency England , Pergamon Press, 1968. ISBN  0-08-007074-4
  • Tozer, Jane i Sarah Levitt, Fabric of Society: wiek ludzi i ich ubrania 1770-1870 , Laura Ashley Press, ISBN  0-9508913-0-4