Haft islamski - Islamic embroidery
Haft był ważną sztuką w świecie islamu od początku islamu do rewolucji przemysłowej, która zakłóciła tradycyjny styl życia.
Przegląd
Wczesny islam przejął społeczeństwa, w których haftowanie ubrań dla obu płci i innych tekstyliów było bardzo popularne. Zarówno bizantyjskie, jak i perskie imperium Sasanian używało ubrań haftowanych wzorami, w tym dość dużymi postaciami ludzkimi i zwierzętami, z efektami porównywalnymi do współczesnych koszulek . Zewnętrzna część Kaaby w Mekce była już przed islamem „pokryta z zewnątrz wielobarwnymi tkaninami”, najprawdopodobniej obejmującymi hafty, jak często mają ich współczesne islamskie odpowiedniki. Mahomet sprzeciwił się wzorom zwierząt, być może haftowanym, które widział na poduszkach, odwiedzając dom swojej żony Aishy . Tego typu projekty w dużej mierze zniknęły w czasach islamu, chociaż motywy roślinne często pozostawały akceptowalne.
Turecka podróżniczka Evliya Çelebi z XVII wieku nazwała haft „rzemiosłem dwóch rąk”. Ponieważ był to znak wysokiego statusu społecznego w społeczeństwach muzułmańskich, od dawna cieszył się dużą popularnością. W miastach takich jak Damaszek , Kair czy Istambuł haft był widoczny na chusteczkach, mundurach, flagach, kaligrafii , butach, szatach, tunikach, końskich uprzężach , kapciach, pochwach, woreczkach, pokrowcach, a nawet na skórzanych pasach. Rzemieślnicy wyszywali przedmioty złotą i srebrną nicią. Chałupniczy przemysł hafciarski, zatrudniający w niektórych ponad 800 osób, rozwijał się, dostarczając te artykuły.
W XVI wieku, za panowania cesarza Mogołów Akbara , jego kronikarz Abu al-Fazl ibn Mubarak napisał w słynnym Ain-i-Akbari :
Jego Wysokość [Akbar] poświęca wiele uwagi różnym sprawom; stąd irańskie , osmańskie i mongolskie artykuły ubioru są w dużej ilości, zwłaszcza tekstylia haftowane we wzory Nakszi , Saadi , Chikhan , Ari , Zardozi , Wastli , Gota i Kohra . Warsztaty cesarskie w miastach Lahore , Agra , Fatehpur i Ahmedabad wytwarzają wiele arcydzieł rzemiosła w tkaninach, a figury i wzory, węzły i różnorodność mody, które obecnie zdumiewają nawet najbardziej doświadczonych podróżników. Od tego czasu upodobanie do szlachetnych materiałów stało się powszechne, a draperie z haftowanych materiałów używane na ucztach przewyższają wszelkie opisy.
Haft stanowił symboliczną ochronę najbardziej cenionych przedmiotów, w tym niemowląt, przedmiotów gospodarstwa domowego i przedmiotów o znaczeniu religijnym. Kiedy w XVI i XVII wieku w Turcji mężczyźni nosili turbany jako znak islamu, umieszczali je pod haftowanymi ubraniami.
Techniki
W całym świecie islamskim stosowano różnorodne techniki haftu, z równie szeroką gamą materiałów.
Ujgurki haftują filcowe czapki z czaszkami , do wykorzystania samodzielnie lub jako baza pod turban .
W Maroku i Tunezji ścieg satynowy był używany do takich przedmiotów, jak ozdobne zasłony i osłony lusterek. Do wyposażenia używano ściegu satynowego występującego w społeczeństwach Beduinów na Półwyspie Arabskim , czasami nazywanego khiyat al madrassa („hafty szkolne”). Przed procesem szycia na tkaninę narysował kształt przez wykwalifikowanego artystę. Najczęstsze były projekty zawierające naturalne motywy, takie jak ptaki lub kwiaty.
Satynowy ścieg powierzchniowy, obrobiony tylko na górnej powierzchni, jest techniką bardziej ekonomiczną, ale luźniejszą, podatną na ścieranie, dlatego jest używany głównie na specjalne okazje. W Pendżabie , Phulkari (praca) kwiat szale były jednak codziennie wear dla kobiet na wsi, podczas gdy te specjalne, bagh zostały całkowicie pokryte haftem i zostały wykonane przez babcie matczynych na wesela swoich wnuczek.
Ścieg łańcuszkowy , który można dostosować i stosunkowo łatwy do wykonania, był używany w Persji do haftu Resht , z gęsto wykonanymi kwiatami i arabeskami na filcowanych wełnianych materiałach. Rodzaj haftu podobny do ciężkiego ściegu łańcuszkowego, znany jako kurar , był wcześniej używany przez Beduinów do tworzenia sukienek zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Wymagało to czterech osób, a każda osoba miała przy sobie cztery nici, które były albo w różnych kolorach, albo w srebrze i złocie.
Haft krzyżykowy był używany na Bliskim Wschodzie w Syrii , Jordanii , Palestynie i Synaju do tworzenia sukien ślubnych z odważnym haftem w kolorze czerwonym, z trójkątnymi amuletami lub kwiatami goździka na czarnym tle.
Inną powszechnie stosowaną techniką, w jodełkę ścieg , był używany w Afganistanie haftować oblubieńca „s Szlafroki z podniesionymi pasm czerwonej, zielonej lub białej stitchery na białym tle.
Couching , czyli szycie ozdobnego sznurka na powierzchni tkaniny, było szeroko stosowane w całym świecie islamu. W Afganistanie aksamitną sukienkę można było uszyć w militarnym stylu ze złotymi nitkami na przodzie, rękawach i na dole. Wodzowie w Czarnogórze mogli nosić szaty mocno obszyte złotą nicią. W Palestynie sukienki można było mocno obrobić w pionowych panelach z splecionymi nićmi z metalu i bawełny. W Syrii szyto kurtki ze stylizowanymi kwiatami i drzewami. Na północno-zachodniej granicy Pakistanu kamizelki uszyto z połączenia paneli z aplikacjami i tkanego metalowego warkocza .
W Azji Środkowej Bokhara kanapa z użyciem ciągłej nici tworzy spektakularne suzany , zasłony do sal weselnych i łóżka dla nowożeńców. Motywy goździka i granatu symbolizowały płodność . Technika ta była również stosowana w Afganistanie i Uzbekistanie do produkcji koców dla koni i pokrowców na kociołki.
Ścieg kocowy , dziurkowy i dziurkowy miały pierwotną funkcję wzmacniania brzegów tekstyliów narażonych na codzienne zużycie, ale zostały zaadaptowane do celów dekoracyjnych. W Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie ścieg oczkowy jest wykonywany przy użyciu ściegów szprychowych lub w formie algierskiej bez otaczającego koła. W Turkmenistanie motywy haczyków i tulipanów można było wyszywać ściegiem dziurkowym. W Afganistanie koszule męskie można było haftować w jodełkę i dziurki na guziki z białego jedwabiu na białej bawełnie, w wyszukane arabeski.
Biała praca , czyli użycie białej nici na białym tle, obejmuje różnorodne techniki i materiały i jest używana w różnych formach na całym świecie. W Algierii , kabyle kobiety mogą nosić whitework sukienki. W Ghazni w Afganistanie na męskich fartuchach można było wyszywać geometryczne białe szwy ozdobione małymi okrągłymi lusterkami.
Igłowe (canvaswork) użyto kolorowych geometrycznych Hazara paneli sukienka w Afganistanie.
Smocking był używany do męskich fartuchów w Nuristanie w Hindukuszu , a czarne szwy ciągnęły materiał w pionowe paski z zygzakami, krzyżami i innymi prostymi geometrycznymi wzorami.
Żaluzjowymi pracy, szybki forma haftowania pomocą haka porządku ari zamiast igły, to jedną z technik stosowanych około Bokhara Uzbekistan do suzanis.
Symbolizm
Haftowane motywy często mają znaczenie symboliczne. Powszechnym symbolem w całym świecie islamu (i często spotykanym na islamskich dywanach ) jest drzewo życia , oznaczające narodziny, dojrzewanie, śmierć i odrodzenie. Można go przedstawić w wielu formach, takich jak celowo stylizowane drzewo, czasem otoczone parami ptaków lub owocami, takimi jak granaty lub wazon z kwiatami.
Tkaniny świętych miejsc
Haftowane tkaniny są cechami świętych sanktuariów islamu: Wielkiego Meczetu w Mekce i Meczetu Proroka w Medynie. Są regularnie wymieniane w tradycjach sięgających wieków. Wymiana tkanin jest jednym z przywilejów Kustosza Dwóch Świętych Meczetów , tytułu przyjętego przez mameluków , osmańskich i saudyjskich władców. Pokrycie Kaaba , znane jako kiswah , obejmuje sitarę (bogato zdobioną zasłonę nad drzwiami) i hizam (pas oplatający budynek). Najwcześniejszą znaną sitarę wykonano w 1544 roku w Egipcie, a najwcześniejszy hizam osmański dla Selima II pod koniec XVI wieku. Podstawowe wzory sitary i hizamu są kontynuowane do dziś, chociaż inskrypcje wyszywane złotym i srebrnym drutem stały się z czasem bardziej ozdobne. Jest też sitara na wewnętrzne drzwi Kaaby. Maqam Ibrahim (Abraham Station) jest mały kwadrat kamienia pobliżu Kaaba, który według tradycji islamskiej, nosi ślad Abrahama . Kiedyś znajdował się w konstrukcji z własną sitarą, która była wymieniana co roku.
Sitara na drzwi Kaaba o wymiarach 5,75 m na 3,5 m składa się przez zszycie czterech oddzielnych paneli tekstylnych; hizam jest podobnie montowany, łącząc cztery lub osiem paneli. Podstawowe projekty sitary powstały w XVI wieku i są kontynuowane do dnia dzisiejszego. Użyte kolory zmieniały się w różnych epokach. Obecna kolorystyka sitary z Kaaba, używanej od początku XX wieku, to złoty i biały haft na czarnym tle. Napisy wyszywane złotym i srebrnym drutem z czasem stały się bardziej ozdobne. Nowoczesna kiswah wykorzystuje 670 kilogramów (1480 funtów) jedwabiu i jest wyhaftowana 15 kilogramami (33 funtów) złotej nici. Te inskrypcje zawierają wersety z Koranu i błagania do Allaha , a także nazwiska władców, którzy zamówili tkaniny. Szahada (islamskie wyznanie wiary) to kolejny tekst stosowany powszechnie.
Upadek
Haft był ważny w tradycyjnych kulturach całego świata islamu. Rewolucja przemysłowa wykonane kolorową odzież dostępne szybciej i taniej, wypierając rzemiosła, takie jak haft.
Na przykład tkaniny masnat (intronizujące) w Hyderabad w Indiach były wykonane z aksamitu, ręcznie haftowane błyszczącą miedzianą nicią tworzącą złote i srebrne kwiaty (dawniej faktycznie z tych metali). Zostały one wykonane dla cesarzy Mogołów i innych władców, a także dla panny młodej i pana młodego do zasiadania na weselach w Hyderabad. Technika wywodząca się z Turcji i Persji. Wytworzenie masnata zajmuje od dwunastu dni do dwóch miesięcy i może kosztować nawet 100 000 rupii. Biznes podupadł w XX wieku, ponieważ zamówiono mniej tradycyjnych ubrań. Dostawcy usług ślubnych oferowali masnat jako część swoich usług; tkaniny robione maszynowo, wycinane ręcznie. Od 2012 r. Pozostało tylko kilku starszych producentów masnatów.
Badaczka haftu Sheila Paine kończy swoją książkę Embroidered Textiles , wyjaśniając to
gdy kontekst społeczny już nie istnieje, a przekonania i obawy, że hafty promowane lub odchylane, przestają męczyć, gdy len nie jest już boleśnie uprawiany, przędziony i tkany, owce nie są już ostoją życia, a egzotyczne jedwabie z innych krajów cenny luksus - wtedy tradycyjny haft jest skazany na porażkę.
Wśród przyczyn upadku haftu są polityka i ekonomia , ale Paine sugeruje, że najpotężniejszym czynnikiem była edukacja młodych kobiet. Haft nie jest już jedynym sposobem, w jaki młoda kobieta w Turcji czy Baluchistanie może zabezpieczyć swoją przyszłość, zdobywając męża; zamiast tego może aspirować do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego i własnej kariery. Paine twierdzi, że próby przywrócenia tradycyjnego haftu, podobnie jak w przypadku szkół założonych w Stambule i Salamance , nieuchronnie zakończą się niepowodzeniem, gdy załamie się niezbędne środowisko społeczne, które nadało ręcznie robionym przedmiotom znaczenie. Twierdzi, że w przyszłości hafty będą miały indywidualne znaczenie, jak na Zachodzie, i być może nowe cele społeczne, jak w przypadku haftowanych strojów Palestyńczyków o znaczeniu politycznym.
Uwagi
Bibliografia
Cytaty
Bibliografia
- Abu Saud, Abeer (1984). Kobiety z Kataru: przeszłość i teraźniejszość . Longman Group. ISBN 978-0582783720 .
- Ettinghausen Richard ; Grabar, Oleg ; Jenkins-Madina, Marilyn (2001). Sztuka i architektura islamu: 650–1250 . Yale University Press. ISBN 0-300-08869-8 .
- Gillow, John; Zdanie, Bryan (2000). World Textiles . Tamiza i Hudson. ISBN 0-500-01950-9 .
- Paine, Sheila (1995) [1990 (deski)]. Haftowane tkaniny. Tradycyjne wzory z pięciu kontynentów . Tamiza i Hudson. ISBN 0-500-27823-7 .
Dalsza lektura
- Ellis, Marianne (2001). Hafty i próbniki z islamskiego Egiptu . Muzeum Ashmolean . ISBN 978-1-854-44154-6 . (Kolekcja Percy Newberry)
Linki zewnętrzne
- Haft islamski w Muzeum Wiktorii i Alberta (44 obiekty)
- Szwy w czasie: wystawa haftu islamskiego w Emirates Palace, 2010