Wybielanie skóry - Skin whitening

Wybielanie skóry
18891109 Arsenowe wafelki do cery - Helena Independent.png
XIX-wieczna reklama wafli arsenowych w Stanach Zjednoczonych
Inne nazwy Rozjaśnianie skóry, rozjaśnianie, depigmentacja, wybielanie

Wybielanie skóry , znane również jako rozjaśnianie skóry i wybielanie skóry , to praktyka stosowania substancji chemicznych w celu rozjaśnienia skóry lub zapewnienia równomiernego kolorytu skóry poprzez zmniejszenie stężenia melaniny w skórze. Wykazano, że kilka chemikaliów jest skutecznych w wybielaniu skóry, a niektóre okazały się toksyczne lub mają wątpliwe profile bezpieczeństwa. Obejmuje to związki rtęci , które mogą powodować problemy neurologiczne i problemy z nerkami.

W wielu krajach afrykańskich od 25 do 80% kobiet regularnie stosuje produkty wybielające skórę. W Azji liczba ta wynosi około 40%. W Indiach ponad połowa produktów do pielęgnacji skóry jest sprzedawana w celu wybielenia skóry.

Wysiłki zmierzające do rozjaśnienia skóry sięgają co najmniej XVI wieku w Azji. Podczas gdy wiele środków – takich jak kwas kojowy i alfa-hydroksykwas – jest dozwolonych w kosmetykach w Europie , wiele innych, takich jak hydrochinon i tretinoina, nie jest dozwolonych . Podczas gdy niektóre kraje nie zezwalają na związki rtęci w kosmetykach, inne nadal to robią i można je kupić online.

Posługiwać się

Obszary o zwiększonej pigmentacji, takie jak pieprzyki, mogą być odbarwione, aby dopasować je do otaczającej skóry. Skuteczne środki na określone obszary obejmują kortykosteroidy , tretinoinę i hydrochinon. Środki te jednak nie są dozwolone w kosmetyce w Europie ze względu na obawy o skutki uboczne. Niektóre kultury mogą również podejmować próby wybielenia dużych obszarów skóry. Może to być zrobione ze względu na wygląd, politykę lub ekonomię. Wybielacze do skóry mogą pomóc w uzyskaniu jaśniejszych odcieni skóry, wiele z nich zawiera szkodliwe składniki, takie jak propionian klobetazolu steroidowego, rtęć nieorganiczna (chlorek rtęci lub rtęć połączona), glutation (przeciwutleniacz tradycyjnie stosowany w leczeniu raka) oraz związek organiczny hydrochinon. Główne zagrożenia dla zdrowia związane z rozjaśniaczami skóry są związane z: i) Nadużywaniem miejscowego klobetazolu, który może powodować ogólnoustrojowe działanie steroidowe w wyniku codziennego stosowania, zwłaszcza na szerokich obszarach skóry; oraz (ii) ukryta zawartość rtęci, która może prowadzić do zatrucia rtęcią w zależności od indywidualnej podatności. Wiele wybielaczy do skóry zawiera toksyczną formę rtęci jako składnik aktywny . Dlatego ich stosowanie może szkodzić zdrowiu człowieka i jest nielegalne w wielu krajach.

Hydrochinon jest powszechnie stosowanym środkiem w wybielaczach skóry, chociaż Unia Europejska zakazała go w kosmetykach w 2000 roku. Działa poprzez zmniejszenie produkcji melaniny. Tretinoina, znana również jako kwas all-trans retinowy, może być stosowana do wybielania określonych obszarów. Może być stosowany w połączeniu ze sterydami i hydrochinonem.

Alfa-hydroksykwas (AHA) jest również stosowany jako wybielacz skóry, ale jego mechanizm biochemiczny jest niejasny. Efekty uboczne mogą obejmować wrażliwość na słońce, zaczerwienienie skóry, zgrubienie lub swędzenie. W kosmetykach można stosować niskie stężenia. W niektórych badaniach stwierdzono, że kwas kojowy jest skutecznym rozjaśniaczem i może być również stosowany w kosmetyce. Skutki uboczne to jednak zaczerwienienie i egzema .

Glutation jest najczęstszym środkiem przyjmowanym doustnie w celu wybielenia skóry. Może być również stosowany jako krem. Jest to przeciwutleniacz normalnie wytwarzany przez organizm. Nie jest jasne, czy to faktycznie działa, czy nie, począwszy od 2019 r. Ze względu na skutki uboczne, które mogą skutkować przy stosowaniu dożylnym, rząd Filipin odradza takie stosowanie.

W jednym przeglądzie z 2017 r. znaleziono wstępne dowody na korzyść ze stosowania kwasu traneksamowego w melasmie , podczas gdy w innym przeglądzie z 2017 r. stwierdzono, że dowody na poparcie jego stosowania były niewystarczające. Kwas azelainowy może być drugą opcją w przypadku melasmy. Wiele rodzajów zabiegów laserowych zostało zastosowanych w melasmie, z pewnymi dowodami na korzyści. Ponowne wystąpienie jest jednak powszechne, a niektóre rodzaje laserów mogą powodować większą pigmentację.

Skutki uboczne

Kremy rozjaśniające skórę zwykle zawierają rtęć, hydrochinon i kortykosteroidy. Ponieważ związki te mogą wywoływać zarówno powierzchowne, jak i wewnętrzne skutki uboczne, ich stosowanie i sprzedaż w wielu krajach jest nielegalne. Jednak różne badania chemiczne wskazują, że związki te są nadal stosowane w sprzedawanych produktach kosmetycznych, chociaż nie są wyraźnie deklarowane jako składniki.

Długotrwałe stosowanie produktów na bazie rtęci może ostatecznie odbarwić skórę, ponieważ rtęć gromadzi się w skórze właściwej. Toksyczność rtęci może powodować ostre objawy, takie jak zapalenie płuc i podrażnienie żołądka. Jednak według badania przeprowadzonego przez Antoine Mahé i jego współpracowników związki rtęci mogą również przyczyniać się do długotrwałych powikłań nerkowych i neurologicznych, z których te ostatnie obejmują bezsenność, utratę pamięci i drażliwość.

Inne badania dotyczyły wpływu narażenia na hydrochinon na zdrowie. Hydrochinon szybko wchłania się do organizmu poprzez kontakt ze skórą; Stwierdzono, że długotrwałe stosowanie powoduje nefrotoksyczność i białaczkę indukowaną benzenem w szpiku kostnym. Badanie przeprowadzone przez Pascala del Giudice i Piniera Yvesa wykazało , że stosowanie hydrochinonu jest silnie skorelowane z rozwojem ochronozy , zaćmy , niejednolitej depigmentacji i kontaktowego zapalenia skóry . Ochronoza może następnie prowadzić do zmian chorobowych i raków kolczystokomórkowych . Chociaż hydrochinon nie został oficjalnie sklasyfikowany jako rakotwórczy, może metabolizować do pochodnych rakotwórczych i wywoływać zmiany genetyczne w postaci uszkodzeń DNA.

Dodatkowo kortykosteroidy stały się jednymi z najczęściej stosowanych środków rozjaśniających. Długotrwałe stosowanie na dużych obszarach skóry może promować wchłanianie przezskórne, co może powodować komplikacje, takie jak atrofia i kruchość skóry, jaskra , zaćma , obrzęki , osteoporoza , nieregularne miesiączki i zahamowanie wzrostu. Badanie przeprowadzone w 2000 Dakar , Senegal wykazały, że przewlekłe używanie Rozpalaczy skóra była czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego i cukrzycy .

Skóra rozjaśniona chemicznie jest również bardziej podatna na uszkodzenia słoneczne i infekcje skóry. Długotrwali użytkownicy wybielaczy do skóry mogą łatwo rozwinąć infekcje grzybicze i brodawki wirusowe. Użytkownicy w ciąży mogą również doświadczyć komplikacji zdrowotnych zarówno dla siebie, jak i dla ich dzieci.

Tempo użytkowania

Według Yetunde Mercy Olumide w reklamach rozjaśniaczy do skóry często przedstawia się ich produkty jako sposób na zdobycie większego kapitału społecznego. Na przykład przedstawiciele indyjskich kosmetyków Fair & Lovely twierdzili, że ich produkty pozwalają na mobilność społeczno-ekonomiczną, zbliżoną do edukacji.

Wybielacze do skóry zazwyczaj różnią się cenami; Olumide przypisuje to chęci przedstawienia wybielania jako dostępnego finansowo dla wszystkich. Produkty te są sprzedawane zarówno mężczyznom, jak i kobietom, chociaż badania wskazują, że w Afryce kobiety częściej używają wybielaczy do skóry niż mężczyźni. Badanie przeprowadzone przez Lestera Davidsa i jego współpracowników wykazało, że kraje afrykańskie wykazują wysokie wskaźniki używania wybielaczy do skóry. Chociaż wiele produktów zostało zakazanych z powodu toksycznych składów chemicznych, Davids odkrył, że przepisy regulujące często nie są ściśle egzekwowane.

W Indiach sprzedaż kremów rozjaśniających skórę w 2012 r. wyniosła około 258 ton, aw 2013 r. sprzedaż wyniosła około 300 mln USD. Do 2018 roku przemysł kosmetyków rozjaśniających w Indiach osiągnął wartość netto prawie 180 milionów dolarów i roczny wzrost na poziomie 15%. W 2013 roku światowy rynek rozjaśniaczy do skóry miał osiągnąć 19,8 miliarda dolarów do 2018 roku w oparciu o wzrost sprzedaży głównie w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie .

W Wielkiej Brytanii wiele wybielaczy do skóry jest nielegalnych z powodu możliwych działań niepożądanych. Takie produkty są często nadal sprzedawane, nawet po wszczęciu postępowania karnego w sklepach. Departamentom standardów handlowych brakuje zasobów, aby skutecznie rozwiązać ten problem.

Motywacje

Historyk Evelyn Nakano Glenn przypisuje wrażliwość na odcień skóry wśród Afroamerykanów historii niewolnictwa . Jasnoskórzy Afroamerykanie byli postrzegani jako bardziej inteligentni i wykwalifikowani niż ciemnoskórzy Afroamerykanie, którzy zostali zdegradowani do bardziej obciążającej fizycznie pracy fizycznej.

Badania dodatkowo powiązały bledszą skórę z osiąganiem różnych form pozycji społecznej i mobilności. Badanie przeprowadzone przez Kelly Lewis i jej współpracowników wykazało, że w Tanzanii mieszkańcy decydują się na wybielanie skóry, aby wyglądać bardziej na Europejczyka i zaimponować rówieśnikom i potencjalnym partnerom. Zarówno reklamy, jak i konsumenci sugerują, że bielsza skóra może zwiększyć indywidualną atrakcyjność seksualną. Socjolog Margaret Hunter zauważyła wpływ masowego marketingu i kultury celebrytów, podkreślając biel jako ideał piękna. Badanie przeprowadzone przez Itishę Nagar wykazało również, że jaśniejsze odcienie skóry zarówno u mężczyzn, jak i kobiet w Indiach poprawiły ich szanse na małżeństwo.

Wybielanie skóry to poważny problem w całej Azji . W Korei Południowej jasna skóra jest uważana za ideał piękna, a większość mieszkańców Korei Południowej wierzy, że posiadanie jaśniejszej skóry to jedyny sposób, aby wyglądać pięknie. W Korei Południowej wybielanie skóry to wielomiliardowy przemysł. K-pop i przemysłowa K-drama są nasycone jasną karnacją osobistości, z których niektóre służą jako ambasadorów marki i ideałów urody. Trend posiadania jaśniejszej skóry sięga kilku stuleci, kiedy biała skóra była oznaką zajmowania wysokich pozycji w hierarchii społecznej, ponieważ bogatsi nie musieli pracować na polach. Rosnąca popularność K-popu i K-beauty napędza trend wybielania skóry w innych częściach Azji, zwłaszcza w biedniejszych krajach, takich jak Tajlandia , gdzie wiele osób zaczęło stosować niebezpieczne produkty do wybielania skóry.

Inne motywacje do wybielania skóry obejmują pragnienie bardziej miękkiej skóry i chęć ukrycia przebarwień wynikających z wyprysków, wysypek lub przewlekłych chorób skóry. Wiadomo również, że osoby z chorobami depigmentacyjnymi, takimi jak bielactwo, rozjaśniają skórę, aby uzyskać jednolity koloryt skóry. Według lokalnych analityków w krajach azjatyckich osoby z białą skórą mają większe szanse na uzyskanie większych możliwości niż brązowawa lub brązowawa. Zaleca się stosowanie naturalnych sposobów na uzyskanie czystej i jasnej skóry zamiast stosowania środków chemicznych.

Mechanizm akcji

Środki wybielające skórę działają poprzez zmniejszenie obecności pigmentu melaniny w skórze. Aby to osiągnąć, istnieje kilka możliwych mechanizmów działania:

Hamowanie tyrozynazy

Dalsze informacje: Inhibitor enzymów

Regulacja w górę tyrozynazy spowodowana przez inhibitory tyrozynazy. Stwierdzono, że kilka środków wybielających skórę, w tym inhibitory tyrozynazy, powoduje wzrost ekspresji tyrozynazy, co samo w sobie zwiększa syntezę melaniny.

Czynnik transkrypcyjny związany z mikroftalmią (MITF) jest głównym czynnikiem transkrypcyjnym kontrolującym ekspresję TYR, TRP1 i TRP2, MART1 , PMEL17 i wielu innych ważnych białek zaangażowanych w funkcję melanocytów. Regulacja w dół MITF zmniejsza melanogenezę i jest mechanizmem działania niektórych środków wybielających skórę. Różne szlaki sygnałowe i mutacje genetyczne wpływają na ekspresję MITF.

Receptor MC1R i cAMP

Melanokortyny 1 receptora (MC1R) jest transbłonową i sprzężonym z białkiem G receptorem ulegającym ekspresji w melanocytach. MC1R jest ważnym celem regulacji melanogenezy. Agonizm MC1R zwiększa stosunek eumelaniny do feomelaniny i ogólnie zwiększa wytwarzanie melaniny.

Szlak sygnałowy MC1R i cAMP rozpoczyna się od aktywacji MC1R, która powoduje aktywację cyklazy adenylylowej (AC), która wytwarza cykliczny monofosforan adenozyny (cAMP), który aktywuje kinazę białkową A (PKA), która aktywuje poprzez fosforylację białka element odpowiedzi cAMP- białko wiążące (CREB), które reguluje w górę MITF, którego CREB jest czynnikiem transkrypcyjnym.

Endogennymi agonistami MC1R są hormon stymulujący alfa-melanocyty (α-MSH), hormon stymulujący beta-melanocyty (β-MSH) i hormon adrenokortykotropowy . Białko sygnałowe Agouti (ASIP) wydaje się być jedynym endogennym antagonistą MC1R. Syntetycznych agonistów MC1R zostały zaprojektowane, takie jak peptydy afamelanotyd i melanotan II .

Mutacje genu MC1R korelują i są przynajmniej częściowo odpowiedzialne za rude włosy , białą skórę i zwiększone ryzyko raka skóry u niektórych osób.

Transfer melanosomów

Zobacz też: ludzka skóra § Struktura i naskórek

W skórze melanocyty są obecne w warstwie podstawnej naskórka ; z tych melanocytów powstają dendryty, które docierają do keratynocytów .

Melanosomy wraz z zawartą w nich melaniną są przenoszone z melanocytów do keratynocytów, gdy keratynocyty są nisko w naskórku. Keratynocyty niosą ze sobą melanosomy, gdy poruszają się w kierunku powierzchni. Keratynocyty przyczyniają się do pigmentacji skóry, utrzymując melaninę pochodzącą z melanocytów i indukując melanogenezę poprzez sygnały chemiczne skierowane na melanocyty. Przeniesienie melanosomów do keratynocytów jest warunkiem koniecznym widocznej pigmentacji skóry. Blokowanie tego transferu jest mechanizmem działania niektórych środków wybielających skórę.

Proteazy aktywowanego receptora 2 (PAR2) jest transbłonową i sprzężonym z białkiem G receptorem ulegającym ekspresji w keratynocytach, zaangażowany w transfer melanocytów. Antagoniści PAR2 hamują przenoszenie melanosomów i mają działanie wybielające skórę, podczas gdy agoniści PAR2 mają działanie przeciwne.

Niszczenie melanocytów

Wiadomo, że niektóre związki niszczą melanocyty; ten mechanizm działania jest często wykorzystywany do usuwania pozostałej pigmentacji w przypadkach bielactwa nabytego .

Historia

Reklama kremu rozjaśniającego Sweet Georgia Brown z lat 30. XX wieku.

Wczesne praktyki wybielania skóry nie były dobrze udokumentowane. Według antropolog Niny Jablonski praktyki te nie zostały nagłośnione, dopóki znane postacie, takie jak Kleopatra i królowa Elżbieta , nie zaczęły ich regularnie stosować. Formuły kosmetyków początkowo rozprzestrzeniły się odpowiednio z Europy kontynentalnej i Chin po Wielką Brytanię i Japonię . Różni historycy twierdzą, że w różnych kulturach rozjaśnianie skóry stało się pożądaną normą ze względu na implikacje bogactwa i czystości.

Azja

Zobacz też: Jasna skóra w kulturze japońskiej

Historia wybielania skóry w Azji Wschodniej sięga czasów starożytnych. Bycie światłem w środowisku, w którym słońce świeciło surowo, sugerowało bogactwo i szlachetność, ponieważ osoby te mogły pozostać w domu, podczas gdy służba musiała pracować na zewnątrz.

Starożytne kultury azjatyckie również kojarzyły jasną skórę z kobiecym pięknem. "Jade" biała skóra w Korei jest znana jako ideał już w erze Gojoseon . Okres Edo w Japonii zapoczątkował trend wybielania twarzy przez kobiety proszkiem ryżowym jako „obowiązek moralny”. Chinki cenią sobie „mleczną biel” cerę i w tym celu połykają sproszkowane perły.

Praktyki rozjaśniania skóry osiągnęły wielkie znaczenie w Azji Wschodniej już w XVI wieku. Podobnie jak w przypadku wczesnych europejskich kosmetyków, biały makijaż powodował poważne problemy zdrowotne i wady fizyczne. W Japonii matki samurajów, które malowały twarze białą farbą na bazie ołowiu, często miały dzieci, które wykazywały objawy zatrucia ołowiem i zahamowanie wzrostu kości. Japońska szlachta, w tym zarówno mężczyźni, jak i kobiety, często nakładała biały proszek ołowiany na twarze przed restauracją Meiji . Po renowacji Meiji mężczyźni i kobiety zarezerwowali biały makijaż i tradycyjny strój na specjalne okazje. W Chinach, Korei i Japonii praktykowano również mycie twarzy wodą ryżową, ponieważ uważano, że naturalnie wybiela skórę. Historycy zauważyli również, że gdy kobiety z Azji Wschodniej emigrowały do ​​Stanów Zjednoczonych, imigrantki częściej angażowały się w rozjaśnianie skóry niż kobiety, które nie wyemigrowały.

Nina Jablonski i Evelyn Nakano Glenn twierdzą, że wybielanie skóry w wielu krajach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, takich jak Filipiny, zyskało na popularności dzięki historii europejskiej kolonizacji tych krajów. Wiele badań wykazało, że preferencje dotyczące jaśniejszej skóry w Indiach były historycznie związane zarówno z indyjskim systemem kastowym, jak i stuleciami zewnętrznych rządów przez narody o jasnej karnacji. Na Filipinach i w wielu krajach Azji Południowo-Wschodniej jaśniejsza skóra wiązała się z wyższym statusem społecznym. Historycy wskazują, że hierarchia społeczna na Filipinach obejmuje spektrum odcieni skóry z powodu mieszanych małżeństw między rdzenną ludnością, osadnikami z Azji Wschodniej z Japonii i Chin oraz kolonistami europejskimi i amerykańskimi.

Europa

Praktyki wybielania skóry zostały udokumentowane w starożytnej Grecji i Rzymie . Kosmetyki wybielające często zawierają biały węglan ołowiu i rtęć jako środki rozjaśniające. Produkty te były ostatecznie znane z powodowania erozji skóry.

Wybielanie skóry było często dokumentowane w epoce elżbietańskiej . Stosowanie przez królową Elżbietę rozjaśniaczy skóry stało się wybitnym wzorcem piękna. Ponadto, według średniowiecznych historyków, jasna skóra była wskaźnikiem arystokracji i wyższej klasy społeczno-ekonomicznej, ponieważ robotnicy byli częściej wystawiani na działanie promieni słonecznych na zewnątrz. Mężczyźni i kobiety rozjaśniali skórę powierzchownie i chemicznie, odpowiednio białym proszkiem i weneckim woskiem . Cerus wenecki składał się z mieszanki ołowiu i octu, o której wiadomo, że powoduje wypadanie włosów, korozję skóry, paraliż mięśni, niszczenie zębów, ślepotę i przedwczesne starzenie się. Jako źródło zatrucia ołowiem zgłoszono również wenecki ceruse. Ług i amoniak, znajdujące się w innych wybielaczach do skóry, potęgowały toksyczne działanie ołowiu. Inne praktyki wykonywane w imię wybielania skóry obejmowały mycie twarzy w moczu i spożywanie opłatków z arszenikiem.

Stany Zjednoczone

Według uczonej Shirley Anne Tate , wybielacze skóry w Stanach Zjednoczonych początkowo były używane głównie przez białe kobiety. Europejscy imigranci wprowadzili receptury kosmetycznych rozjaśniaczy do skóry do amerykańskich kolonii , gdzie ostatecznie rozwinęli się, aby włączyć rdzenną i zachodnioafrykańską tradycję ziołową. Popularność wybielania skóry wzrosła w XIX wieku, kiedy białe kobiety w Stanach Zjednoczonych zaczęły naśladować praktyki wybielania skóry stosowane przez Europejczyków. W związku z tym Amerykanki podobnie używały wafelków, wafli arsenowych i produktów zawierających toksyczne dawki ołowiu i rtęci.

Rozjaśnianie skóry często nie było dobrze przyjmowane; kobiety, które stosowały wybielacze do skóry, były określane jako sztuczne, podczas gdy mężczyźni, którzy stosowali wybielacze do skóry, byli określani jako nadmiernie zniewieściali. Pomimo tego odbioru, wybielanie skóry pozostało popularną praktyką. Historycy zauważają również, że reklamy środków wybielających skórę w XX wieku często kojarzyły bladą skórę z delikatnością.

Według historyka Kathy Peiss wybielanie skóry wśród czarnych Amerykanek zostało udokumentowane od połowy XIX wieku. Historycy przypisywali wzmożony marketing wybielaczy skóry kulturze ery Jima Crowa , gdy czarni Amerykanie stanęli w obliczu ciągłych ograniczeń społecznych i prawnych. Reklamy kosmetyków skierowane do czarnoskórych konsumentów często oprawiały otrzymaną jasną cerę jako czystszą i lepszą. Jednocześnie jednak magazyny kosmetyczne i kosmetyczne często publikowały krytykę czarnoskórych kobiet, które używały wybielaczy do skóry, twierdząc, że wydają się nienaturalne i oszukańcze.

W latach trzydziestych opalona skóra stała się popularna wśród białych kobiet jako nowy symbol bogactwa; niektórzy historycy twierdzą, że industrializacja stworzyła warunki do pracy w pomieszczeniach, powodując, że opalona skóra jest bardziej kojarzona z opalaniem, podróżami i wypoczynkiem. Rozwój ruchu Black is Beautiful w latach 60., w połączeniu z większą świadomością potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, również tymczasowo spowolnił sprzedaż i popularność wybielaczy do skóry. Jednak w latach 80. bledsza skóra ponownie stała się bardziej pożądana, ponieważ opalanie powiązano z przedwczesnym starzeniem się i uszkodzeniami słonecznymi.

Ameryka Łacińska

Praktyki wybielania skóry zostały również dobrze udokumentowane w Ameryce Południowej i na Karaibach . Socjologowie, tacy jak Jack Menke, zauważyli, że wczesne praktyki rozjaśniania skóry wśród rdzennych kobiet były motywowane uwagami konkwistadorów . Odzyskane dzienniki kobiet z Surinamu wskazywały, że używały one mieszanek warzywnych do rozjaśniania skóry, co powodowało bolesne skutki uboczne.

Różne badania powiązały występowanie wybielania skóry w krajach Ameryki Łacińskiej z ich historią i dziedzictwem kolonizacji i niewolnictwa. Relacje świadków z kolonialnej Jamajki donoszą, że kobiety ćwiczyły „obdzieranie ze skóry” i „oskórowanie” siebie, używając ściągających balsamów, aby wyglądały na lżejsze. Zaobserwowano również, że karaibskie kobiety kreolskie leczą skórę olejem z orzechów nerkowca, który spalał zewnętrzne warstwy skóry.

Praktyki wybielania skóry zyskały na popularności, częściowo w wyniku blanqueamiento w Ameryce Łacińskiej . Ideologie blanqueamiento promowały ideę hierarchii społecznej, opartej na cechach eurocentrycznych i odcieniu skóry.

Afryka

Zapisy wskazują na znaczące użycie rozjaśniaczy skóry w RPA począwszy od XX wieku. Historycy sugerują, że może to być związane z uchwaleniem ustawy o preferencjach pracy kolorowej w 1955 roku. Rozjaśniacze do skóry w Afryce Południowej były najpierw sprzedawane białym konsumentom, a następnie konsumentom kolorów. Początkowo wybielanie skóry było zazwyczaj praktykowane przez wiejskie i biedne kobiety z RPA; jednak badania wskazują, że praktyka ta staje się coraz bardziej rozpowszechniona wśród czarnoskórych kobiet o wyższych dochodach i wyższym poziomie wykształcenia. Historyk Lynn Thomas przypisuje początkową popularność tych wybielaczy skóry społecznie pożądanym konsekwencjom ograniczonej pracy na świeżym powietrzu, relacji seksualnych z partnerami o jaśniejszej skórze i dziedzictwu o jaśniejszej skórze. Począwszy od lat 70. rząd RPA ustanowił przepisy dotyczące produktów wybielających skórę, zakazując produktów zawierających rtęć lub wysoki poziom hydrochinonu. W latach 80. krytyka wybielania skóry została włączona do ruchu przeciwko apartheidowi, biorąc pod uwagę negatywne konsekwencje wybielania skóry dla zdrowia i społeczne implikacje koloryzmu .

W Ghanie preferencje dotyczące jaśniejszej skóry zostały udokumentowane od XVI wieku. Shirley Anne Tate przypisuje to estetyce i statusom promowanym w okresie rządów kolonialnych, powołując się na wpływy społeczne i bogactwo znanych rodzin euro-ghańskich. Inne badania wykazały, że w Tanzanii wybielanie skóry było regularnie praktykowane przez klasy średnie i klasy robotnicze, ponieważ jasna skóra była postrzegana jako ułatwiająca mobilność społeczną.

Praktyki wybielania skóry w kilku innych krajach afrykańskich nasiliły się po rozpoczęciu ruchów niepodległościowych przeciwko europejskim rządom kolonialnym . Maya Allen przypisywała to zwiększonemu przepływowi produktów europejskich i wpływom handlowym na skolonizowane regiony. Kilku historyków zasugerowało, że coraz częstsze występowanie wybielania skóry na „ Globalnym Południu ” jest potencjalnie związane zarówno z przedkolonialnym pojęciem piękna, jak i postkolonialną hierarchią rasy.

Zobacz też

Uwagi

Zachowano kursywę, ilekroć pojawia się w cudzysłowie. Tekst w nawiasach kwadratowych to dodatkowe uwagi nieobecne w źródle.

Bibliografia